Berlin

In diesem Restaurant war bis Oktober 2016 das Retrogusto zu finden. Es schloss nach gut einem Jahr. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Ein Zettel am Fenster verkündete, dass ab dem 15.11.16 wieder eröffnet werde. Es dauerte bis zum 18.01.17, dann fand die angekündigte Neueröffnung statt. Das Lokal heißt nun Pasta & Mollica. Es ist, wie der Vorgänger, eine italienische Trattoria.
 
10 Tage nach Wiedereröffnung, an einem Samstagabend, fuhren wir am Lokal vorbei und beschlossen, dort zu essen. Der Parkplatz vor der Tür war wieder offen, wir fanden einen Parkplatz. Am Eingang studierten wir die Speisekarte. Solide italienische Küche, preislich im oberen Durchschnitts- bis leicht gehobenen Bereich, wurde angeboten. Dazu die üblichen Softdrinks, Bier, eine Auswahl an offenen und Flaschenweinen sowie einige Spirituosen.
 
Als wir das Lokal betraten, wurden wir freundlich begrüßt. Den netten Kellner hatten wir beim Vorgänger schon gesehen. Wir nahmen Platz, bekamen die Karten sowie einen Brotkorb gereicht. Dazu wurde in einen kleinen Teller auf dem Tisch Olivenöl gegossen. Dort tunkten wir das Brot ein, während wir die Karten lasen. Auch das kam uns bekannt vor.
 
Es wurden einige Pastagerichte, etliche Pizzen sowie einige wenige Fleischgerichte angeboten. Wieder ein déjà vu. Dazu wurde uns eine große Tafel mit weiteren Gerichten vor den Tisch gestellt. Wir wurden gefragt, ob wir zu den Speisen auf der Tafel Erklärungen benötigten.
Die Fleischgerichte wurden nun mit Beilagen angeboten, was beim Vorgänger nicht immer der Fall war.
 
Auf der Extratafel wurde eine Bohnensuppe angeboten. Sie hatte ihren Preis. Wir bestellten sie, da das Angebot gut klang.
Dazu eine „weiße“ Pizza (ohne Tomate) für mich, belegt mit Gorgonzola und Parmaschinken. Mein Begleiter orderte eine schlichte Pizza Salami, die er sehr schätzt.
 
Die Bohnensuppe erwies sich mehr als Eintopf, was den Preis erklärte. Sehr gehaltvoll, mit vielen Bohnen und großzügiger Fleischeinlage. Sie sättigte bereits. Als Hauptgang die Pizzen. Groß wie Wagenräder, mit knusprigem Teig und gut belegt. Alles schmeckte hervorragend. Nachdem wir jeder eine halbe Pizza gegessen hatten, gaben wir auf. In Verbindung mit der gehaltvollen Suppe zuvor waren wir pappsatt. Die noch vorhandenen Pizzahälften ließen wir uns einpacken und nahmen sie mit. Das Frühstück am nächsten Tag war gesichert :-)
 
Eine Woche später, Sonntagabend, der nächste Besuch. Auf der Extratafel fand sich Ziegenkäse mit Rote-Bete-Carpaccio. Das klang interessant. Ich überzeugte meinen Begleiter, es zu probieren. Nach den Erfahrungen des ersten Besuchs teilten wir uns die Portion. Eine weise Entscheidung. Wir erhielten einen gebackenen Ziegenkäse auf einer guten Portion hauchdünner Rote-Bete-Scheiben. Es schmeckte hervorragend.
 
Als Hauptgang wählten wir von der Extrakarte: hausgemachte Nudeln mit Brokkoli und Salsiccia (grobe Bratwurst) für meinen Begleiter und Pizza mit Salsiccia und Scarmozza (Käse) für mich. Beide Gerichte mundeten sehr.
 
Das Lokal wurde gründlich renoviert und wirkt nun viel gemütlicher als früher. Ausgestattet mit Holztischen und –stühlen, rot-weiß karierten Decken und schummriger Beleuchtung, fühlten wir uns gleich wohl. An der Wand ein Gemälde eines italienischen Marktes, das mein Begleiter als „Wuselbild“ bezeichnete wegen der vielen Details. Mir gefiel es.
 
Auch beim zweiten Besuch wurden wir von dem freundlichen Kellner bedient, den wir schon zuvor erlebt hatten.
 
Die Toiletten waren sauber und ordentlich. Der neue Inhaber hat am Zugang eine Tür eingebaut. Nur stand nicht daran, was sich dahinter verbirgt. Da wir das Lokal seit Jahren kennen, fanden wir den Weg :-)
 
Uns haben die Besuche im Pasta & Mollica gefallen. Wir werden wiederkommen und können einen Besuch empfehlen.

Der bisherige Sous Chef des Lorenz Adlon Esszimmer ist jetzt für die Küchenleitung im Felix zuständig. Weitere bemerkenswerte Stationen seiner Vita: Mooshof Bodenmais, Hotel im Wasserturm Köln,Traube Tonbach, 

Das vietnamesische Restaurant „an di an di“ befindet sich etwa 100m nördlich vom Marktplatz im Berliner Ortsteil Friedrichshagen in der Bölschestraße in einem kleinen einstöckigen Haus.
 
Es gibt einen einfach und modern eingerichteten Gastraum ohne viel kitschige Asia-Deko. In der warmen Jahreszeit kann man auch an einigen Tisch auf dem Gehweg vorm Haus Platz nehmen.
 
Die Speisekarte ist nicht zu groß und bietet Gerichte der vietnamesischen Küche im günstigen Preissegment um die 10 Euro.
Der Servicekraft ist schnell, aufmerksam und höflich. Allerdings ist die Verständigung wegen nicht so guter Deutsch-Kenntnisse mitunter etwas schwierig.

Ich entschied mich für „Pho xao thit ga“ genannte gebratene Reisbandnudeln mit Hähnchenfleisch und Gemüse für 9,90 Euro und einen sehr leckeren Tee aus frischem Ingwer für 3 Euro.
Das Essen wurde frisch im Wok zubereitet und kam nach normaler Wartezeit (ca. 15 Minuten) auf dem Tisch. Die Portion war reichlich und es hat sehr gut geschmeckt.
 
Gutes und günstiges Asia-Restaurant.

Apropos Sterne, in den 80er Jahren hatte dieses Lokal mal einen Michelin-Stern, aber damals mit anderen Besitzern. Aber wir können von diesem Abend im Brenner nur schwärmen. Es war der Höhepunkt bei unseren 4-tägigen Berlin-Aufenthalt.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass dem Gast umgehend nach Betreten des Restaurants die Garderobe abgenommen wird. Es folgt die Begleitung zum Tisch. Nach kurzer Zeit die Frage, ob ein Aperitif gewünscht wird, welche wir bejahen, ein sehr feinperliger Hauscocktail mit Sekt und einer Art Cassis. Nicht zu süß! (EUR 8,00). 

Wir nutzen die Zeit uns umzuschauen, nicht in die Speisekarte, nein die Räumlichkeiten sind ebenso interessant. Ein alles Haus aus dem 30er Jahren, das Restaurant etwas verwinkelt und mit Nebenraum und Nische. Viel Holz und ein edles Erscheinungsbild im Ganzen.

Nun zu der übersichtlichen Speisekarte, welche als erstes ein Menü Vorschlägt, an diesem Abend ein Trüffelmenü zu (EUR 59,00), welches sofort meiner Frau gefiel und für Sie war die Entscheidung schnell getroffen. Bei der Bestellung erfuhren wir, dass es sich um bulgarischen Trüffel handelt und Bulgarien mittlerweile der größte Exporteur für Trüffel sei. Dies war für uns überraschend und neu. Ich wählte die Vorspeise und den Hauptgang separat. Dazu nach ein paar Zeilen mehr.

Es kam eine Amuse Bouche der Extraklasse, Gruß aus der Küche ist das nicht mehr (siehe Foto). Verschiedene Köstlichkeiten, z. B. kleine Entenragoutklöße oder Tropfen einer Entenpastete sowie eine Thunfischcreme. Ein toller und schmackhafter Gruß, der Einiges erwarten läßt. Und die Optik eine Augenweide...

Nun kam es aber auch zur Weinauswahl und das ist hier ebenfalls ein Kapitel für sich. Das Restaurant ist auch für hervorragende Weine bekannt, seit jeher und es wurden unsere Wünsche erfragt, das Essen berücksichtigt und dann wurden und zwei verschiedene Weine empfohlen, einer davon hochpreisig, den wir sogar probieren konnten, nein, nicht ob er korkig ist, sondern ob er uns zusagt. Wo gibt es so etwas? Es wurde uns versichert, dass es kein Problem sei, den Wein abzulehnen. Aber das war nicht nötig, die Beschreibung des Weines war so perfekt und zutreffend, genau passend und salopp ausgedrückt - eine Wucht! Ein Gran Passion di Bertold (Veneto)

So, nun aber zur Vorspeise. Der erste Trüffelgang Steinpilze mit besagtem Trüffel und Avocado die zu den Pilzen einen leicht säuerlichen Gegensatz bildete.

Ich genoss verschiedene Variationen der ungestraften Gänseleber, zart, geschmackvoll als Gegenpol süße Quitten. Es zerging auf der Zunge!

Der Hauptgang des Trüffelmenüs sprach mich ebenfalls an und so war es auch kein Problem, das Filet vom Charolais Rind zweimal zu bekommen. Geniales Fleisch, beste medium Zubereitung, hervorragend gewürzt. Dazu Blumenkohlpüree mit verschiedenen anderen Gemüsesorten und feinen violetten Kartoffelstreifen. (EUR 29,-- als Einzelbestellung aus dem Menü).

Wie schon in den vorherigen Kritiken unseres Jahresende-Berlin-Aufenthaltes gehen unsere Nachspeisen in verschiedene Richtungen. Meine Frau für fest, ich für flüssig. In dem Menü war ein sehr kräftiger Käse, natürlich mit Trüffel, dabei. Geschmacklich ein krönender Abschluss. Ich wählte eine Himbeere der Extraklasse, super weich, vollmundig und absolut fruchtbetont, allerdings auch mit einem Extra-Preis von EUR 14,--. Naja, er war es wert... ;-)

Ein Wort zur unaufdringlichen Bedienung. Sie war da, wenn man sie brauchte. Sehr gut geschult und jede Frage wurde beantwortet. Wir waren eigentlich soweit, dass wir zahlen wollten und kamen dann mit der Restaurantleiterin ins Gespräch, bedankten uns für das gute Essen, den guten Service und irgendwie kamen wir auf Wintergemüse und den Grünkohl. Stichwort war auf einmal fritierter Grünkohl und nach ein paar Minuten bekamen wir aus der Küche eine kleine Portion zum probieren. Konsistenz wie Kartoffelchips, knackig, toll. Eine aus dem Ärmel gezauberte Zugabe!
Serviert wurde der Grünkohl vom Koch, der sich vorstellte und zu unserer weiteren Überraschung relativ jung ist. Aus dem wird was! Sterneverdächtig....

Klein, versteckt, man muss schon wissen, wo man das Probiermahl findet und seit vier Jahren bietet das Restaurant ein Silvester-Menü an. Auch diesmal komplett ausgebucht. 

Die Gäste treffen sich vor dem Lokal und wurden diesmal mit einem Apfel-Punsch begrüßt. Dazu kamen kleine Käse-Häppchen und auch Minischnitzel mit eine Klecks Kartoffel-Gurken-Salat. Der heiße Punsch war sehr willkommen, denn die Temperaturen gingen gegen null Grad C. 

Die Tische waren erneut dem Anlass entsprechend eingedeckt. Im Laufe des Abends wurden dann auch Assessoires wie z. B. Bleigießen. Luftschlangen oder Tischfeuerwerk kostenfrei angeboten. Nette Geste!

Das Menu begann it einer Süßkartoffel-Creme-Suppe mit Kerbel und Walnussbrot-Croutons verziert. Ich finde es immer wieder faszinierend wie es gelingt, alles heiß und frisch bei einer so großen Gesellschaft zu servieren. Die Croutons waren nämlich noch knackig und in keiner Weise "ertränkt"! Es war geschmacklich ein sehr guter Anfang.

Dann folgte die wachtelbrust, die sich auf einem sehr dünn geschnittenen Carpaccio der roten und gelben Bete befand, dazu noch etwas Trüffelöl, nicht zu viel (!) und Feldsalat. Die Bete war süßlich und sehr lecker.

Dann ein Birnen Minzsorbet aufgefüllt mit Champagner - ein gutes Zwischendurch.

Der Hauptgang ein rosa gegartes Kalbsfilet mit Rosenkohl und Rosenkohlpüree und Kürbisgnocchi war ebenfalls perfekt und lies keine Wünsche offen. Die Sauce war passend abgestimmt!

Wie immer wird dann das Dessert in Büffetform offeriert. Panne Cotta, Himbeeremouse und andere Köstlichkeiten mit viel Kalorien warteten auf den Verzehr.

Es ist möglich eine Weinbegleitung zu ordern, drei Weine und einen Cocktail zum Abschluss. Wir entschieden und aber für einen meine Lieblingswinzer Markus Schneider und den Black Print ein Rotwein-Cuvee aus der Pfalz.

Es war eine Versuchung für uns, den im Weinpaket angebotenen Cocktail zu probieren. "Golden Cadillac" ein verheißungsvoller Name, bestehend aus Tequila, Creme de Cacau, Vanillelikör, Orangensaft, Sahne und einer Tonkabohne. ...nicht schlecht Herr Specht...

Zu den Preisen. Das komplette Menu wird mit EUR 49,50 berechnet und ist im Voraus zu bezahlen (Planungssicherheit) und die Getränke entsprechend am Abend.

Ich weiß nicht mehr aus welcher Zeitung ich den Tipp für dieses Restaurant gelesen habe, aber es war auf meiner langen Berlin-Liste vorgemerkt. Leider gab es keine Bewertungen auf GG, trotzdem reserviert mit dem Wunsch einen Ecktisch zu bekommen.

Als wir das Lokal von außen sahen, war die erste Frage, ob das wohl eine gute Entscheidung war. Große Leuchtreklame mit Restaurant / Pizzeria und das ein Feinschmeckerlokal? Wir betraten das Restaurant und sofort hatten wir mit "Cheffe" Augenkontakt. Wir wurden nach dem Namen gefragt und geben noch 5 Minuten zu warten, da der Tisch gerade wieder eingedeckt wird. Die Lokalität war total ausgebucht, viel Personal, das sich um die Gäste kümmerte und dann die Überraschung, zwei Gläser Prosecco um die 5 Minuten Wartezeit zu überbrücken! Wir sind doch keine Stammgäste oder Promis...

Und es dauerte noch nicht einmal 5 Minuten und wir bekamen unseren bestellten Ecktisch oder besser gesagt einen Tisch in einer Ecke. Das war eine gute Wahl, denn wie beim "Italiener" üblich stehen einige Tisch enger zusammen. 

Eine sehr nette und freundliche junge Dame brachte uns die Speisekarten mit den Worten "Lassen Sie sich ruhig Zeit!" und kurz darauf kam ein Schälchen mit Oliven und Brot. 

Es gibt eine umfangreiche Speisekarte Pasta, Pizza, Fleisch und Fisch und dazu noch eine spezielle Wochenkarte. 

Meine Vorspeise Prosciutto Melone (EUR 11,00) war normal große Portion, der Schinken sehr mager. Auf dem Teller war noch ein Stück Butter, eher als Garnitur, aber gesalzen und passend zum Brot. Mein bessere Hälfte wählte das Hirschcarpaccio (EUR 18,00), saftig und in der Mitte mit gebratenen Steinpilzen und Trüffeln serviert, dazu ein Stück Zitrone. Die Kombination war fantastisch und sehr schmackhaft.

In der Zwischenzeit hatten wir natürlich unseren Prosecco ausgetrunken und auf Empfehlung der Bedienung wählten wir den Hauswein, der nicht in einer Karaffe kam, sondern ungeöffnet eine Flasche Nero D'avola Sicilia zu EUR 19,00. Trocken und eine gute Empfehlung. Es gibt 20 offene Weine im Angebot! Dazu eine Vielzahl an Flaschenweinen.

Übrigens "Chefs" geht die ganze Zeit durch das Restaurant, nicht aufdringlich oder bestimmend. Erschaut, ob sich seine Gäste wohlfühlen und alles in Ordnung ist. So sieht man nirgends nicht abgeräumte Tische oder leere Gläser. Das Personal ist perfekt!

Nun zur Hauptspeise. Fileto al Pepe (EUR 29,00) 200 gr. argentinisches Filet mit Gemüse, Kartoffeln und eine grünen und cremigen Pfeffersauce. Ich liebe Steaks und noch mehr gutgebratene Steaks! Die Kartoffeln waren sehr kross und die Sauce genial! Eine Portion Tagliatelle mit Sommertrüffeln (EUR 22,50) für meine Frau, sie ist nicht so sehr der Fleischfreund. Auf den Punkt gekochte Nudeln mit ausreichend Trüffel, ebenfalls nichts auszusetzen.

Zum Abschluss eine Panne Cotta sehr ansprechend serviert. Siehe bitte zu allen Gerichten die Bilder!! 

Da ich dann nun nicht der süße Typ bin, was Nachtisch anbetrifft, habe ich einen Carlos Primera bestellt und es wunderte mich bei dem guten Service nicht, dass das Glas angewärmt gebracht wurde. Mit EUR 3,00 für den Carlos und EUR 2,-- für den dazugehörigen Espresso kann man mehr als zufrieden sein.

Der Abend fing mit einem Gratisdrink an und hörte ebenso auf (zwei Grappa). Wir werden bestimmt wieder hierher kommen!

Zu erst der Hinweis, das der hier abgespeicherte Namen Bier's als Restaurant kaum einer auf dem Ku'damm kennt. Ku'damm 195 oder Curry 195 ist besser. 

Dann weitere wichtig, dass hier vor ca. zwei bis drei Jahren der gesamte Komplex total renoviert wurde. 

Und schließlich ist die vorhandene Bewertung von 2013 überholt.

Also, eine Pommes oder Currywurst-Bude ist sicherlich kein Sterne-Restaurant, aber es gibt Unterschiede und das ist der Grund, warum ich heute mal eine Pommessbude bewerte! Zu erst die Entscheidung ob mit oder ohne Darm, das ist Ansichtssache und Pommes? Der Berliner an sich ist die Currywurst so, also ohne Pommes, eher dann direkt zwei! Serviert wird diese auf einem Teller mit einem Stück Papier, sicherlich damit nicht überall die Soße überbleibt und das Reinigen einfacher geht. Aber gerade die Soße ist es, die mich hierher treibt. Perfekte Konsistenz, super gewürzt und einfach lecker. Bei mir bleibt die auch nicht auf dem Teller, kein Tropfen.

Und ich bin nicht der Einzige, der zum Ku'damm 195 geht, teilweise gibt es große Warteschlangen. Weniger als 5 Leute vor mir hatte ich noch nie und Silvester habe ich auf der Hacke Kehrt gemacht, 50 Personen standen in eisiger Kälte und warteten... So viele können sich nicht vertun im Geschmack, oder?

Achso, zum Thema genervte Bedienung...wir sind hier in Berlin und das gibt es bekanntlich auch die "Berliner Schnauze", keine Entschuldigung, aber das gehört dazu.
 

Wie ich schon vorher mal geschrieben habe, für uns führt kein Weg am Arema vorbei. In ruhe ausgiebig frühstücken, große Auswahl vom schnellen Frühstück (Croissant und Marmelade) bis hin zum umfangreichen. Frischer O-Saft, perfekter Cappuccino, und das zu einem günstigen und fairen Preis.

Heute habe ich noch ein Foto vom hinteren Bereich hochgeladen, denn es gibt hier die verschiedensten Möbel, teilweise richtig Vintage...

Fazit, auch in drei Monaten wieder ins Arema zum Frühstück (und nicht im Hotel)! Liegt übrigens ca. 30 Meter von der U-Bahn Turmstrasse entfernt.

Wie oft sind wir hier im wahrsten Sinne vorbeigegangen. "Das ist doch viel zu edel...und wir in Jeans...." Gedanke, die uns bisher von einem Besuch abgehalten haben. OK, in der Tat ist dies kein Starbucks lud das Publikum ist entsprechend, aber auch mit Freizeitkleidung wird man hier nett begrüßt und zum Tisch (hoffentlich ist einer frei) begleitet. Es ist auch kein Problem, nur mal eben einen Kaffee oder Kakao zu trinken, was wir getan haben.

Und dafür eine Bewertung schreiben? JA! Denn solch einen Kakao oder besser heiße Schokolade habe ich in der Form noch nicht serviert bekommen. (Siehe Foto!!!!) Sehr kakaohaltige Schokolade in Kugelform, man könnte denken es ist eine Eiskugel, in einem Schälchen, dazu heiße Milch mit Stövchen - perfekt! Da macht es sogar Spaß, die reine Schokolade mal löffelchenweise zu naschen, lecker ;-).

Natürlich war auch der bestellte Tee und der Cappuccino perfekt, die Schokolade aber die Krönung.

Es handelt sich hier um eine sehr alte Gastronomie, alleine dafür ist es schon einen Besuch wert!

Wer meine Bewertungen in den letzten Tagen verfolgt hat, hat festgestellt , dass wir mittags bei unseren Berlin-Städte-Reisen oft in die gleichen Lokalitäten gehen. Warum Gutes aus den Augen verlieren? 

Mr. Hai am Olivaer Platz (Nähe Ku'damm) bietet immer einen Mittagstisch zu EUR 10,-- an. 
Grüner Tee, Miso-Suppe und eine eigene Auswahl Sushi (allerdings kein Sashimi) zu einem mehr als fairen Preis von EUR 10,--. Das Sushi ist frisch zubereitet, man kann den Leuten im wahrsten Sinn auf die Finger schauen und die Auswahl ist Riesen groß.

Für Leute die kein Sushi mögen, gibt es auch einige Kleinigkeiten. Diesmal Sate-Spieße mit Erdnusssoße (EUR 5,40) und gegrilltes Hühnerfleisch (EUR 3,80), ebenfalls frisch zubereitet und große Portionen. Diese zwei "Kleinigkeiten" waren voll ausreichend.

Obwohl es etwas abseits ist, sind wir immer wieder überrascht wie voll es hier mittags ist. Trotz der hohen Nachfrage ist der Service freundlich und aufmerksam.

Cynthia Barcomo hat mittlerweile eine Vielzahl von Rezeptbüchern, vorwiegend Kuchen, Sandwiches und Bagels veröffentlicht und hier gibt es das im Original. Ein großer Nachteil: viele, viele Kalorien, aber es schmeckt so gut! 

Es sit schon wieder ein Jahr her, dass wir hier waren und es hat sich nichts geändert. 16 Uhr brechend voll, aber liebe Leser, wartet einen Moment, irgendein Tisch wird innerhalb von fünf Minuten frei. Und falls Ihr zu zweit seid und ein Vierertisch wird frei, sofort sagen, dass Ihr nichts dagegen habt, wenn sich zwei weitere Personen mit an den Tisch setzen, sonst keine Chance.. ;-) Aber auch das hat einen Vorteil, man kommt ins Gespräch, mit Studenten, Ur-Berlnern und natürlich auch Touristen. OK, wir sind eigentlich auch welche, aber so oft in Berlin, dass ich das etwas anders sehe. Noch ein Lächeln ;-)

Am besten geht man selber zur Kuchentheke und schaut sich um und wählt seine Kalorienbombe. Ideal, falls man keine Auswahl treffen kann oder möchte ein Probierteller, aber den am besten zu Zweit essen!

Der Lemon-Cheese-Cake (EUR 3,50) war heute wieder "göttlich", super cremige Käsecreme auf einem lockeren Boden - perfekt.  Auch der Peanutbutter-Choc-Chip-Cookie (EUR 1,50) weich und butterzart! Die Preise sind absolut fair für die Größe und besonders für die Qualität.

Übrigens ist es eigentlich egal um welche Uhrzeit man im Barcomi's aufschlägt, es ist immer gut besucht!

Eine Kleinigkeit essen? Einen Wein oder ein Bier trinken? Oder einen der vielen tollen Cocktails genießen....geht in die Monkey Bar im "Bikini" an der Gedächtniskirche. 

Allerdings ist dies mittlerweile kein Geheimtipp mehr und so kann es ab dem frühen Abend Wartezeiten am Aufzug geben. Beste Zeit um auch einen guten Platz zu bekommen von 12.00 Uhr bis max. 16:00 Uhr. Gemütlich, originell und ein total gemischtes Publikum, gemischt Berliner und Touristen, ich persönlich meine aber immer noch mehr Berliner. 

Es fällt auf, dass es hier genügend Personal gibt und bei der Vielzahl der Drinks (Speisen eher nur Snacks) auch eine gute Beratung erforderlich ist. Nicht gerade preiswert, aber lohnenswert! 

Mein GINspiration hieß "apple & pepper" (green apple Gin, red pepper und Tonic Wasser) zu EUR 11,50. Meine Frau war für etwas Süßeres einem "Cheetah", bestehend aus Marone Dark Rum, Lime Juice, Vanille Sirup und Bananenschaum zu EUR 12,00 - klein aber fein!

So und hier kann man perfekt Chillen und den Tag genießen!

Immer mal wieder was Neues in Berlin ausprobieren und als Portugal-Liebhaber, gemeinsam mit unseren Berliner Freunden, fiel die Wahl für den heutigen Abend auf das Telha. GG gecheckt und...schade...noch keine Bewertung. Wir gehen das Risiko, welches keines war, ein und reservieren einen Tisch. 

Übrigens, am besten mit ÖPNV kommen, einen Parkplatz hier zu finden ist Glück.

Nun, wir betraten das Lokal, sagen, dass wir reserviert hatten und dann die Überraschung, dass keine Reservierung vorhanden ist. Es war 19:00 h, also für Portugiesen noch früh und wir bekamen noch einen Tisch im hinteren Teil des Restaurants. Dies sollte aber das einzige Problem an dem Abend sein und das wurde perfekt und schnell gelöst. Das Restaurant füllte sich allerdings auch sehr schnell und nach knapp einer Stunde waren alle Tische belegt.

Wie in Portugal herrscht hier keine Hektik. Zeit genug, die Oliven und das Brot zu genießen, in Ruhe die Speisen auszuwählen. Die Getränke, ein Sagres-Bier für mich und der portugiesische Hauswein Rot kamen umgehend, was natürlich den Bestellvorgang verzögerte, denn wir hatten uns ein jähr nicht gesehen und viel zu quatschen. Aber all dies war kein Problem für die Bedienung, "nehmen Sie sich ruhig Zeit!“.

Nun waren wir etwas verwundert, dass es auf der Speisekarte Tapas gab, aber beim genauen Hinschauen werden auch spanische Speisen angeboten. Also einmal die Prato misto frio ein großer Teller mit Serrano Schinken, verschiedene Salami und Manchego Käse (EUR 10,50) und zum anderen für meine Frau Lulinhas em alho, in Öl gebratene Baby-Calamaris die im typischen Keramikschälchen (EUR 6,50) noch brutzelnd serviert wurden. Lecker, einfache Küche, einfach schmackhaft und ohne „Schi Schi“. 

Es verging genügend Zeit bis die Hauptspeisen kamen, gegrillter Bacalhau (Stockfisch) mit Kartoffeln und einem Salat (EUR 16,50), Cataplana mit Venusmuscheln und Entrecôte na grelha (auf dem Lavastein gegrillt) mit kleinen Kartoffelwürfeln und Gemüse (EUR 15,90).

Alles war wie die Vorspeisen richtig lecker, eine einfache Zubereitung, gut gewürzt und Portionen ausreichend. Ein richtiger portugiesischer Abend mit Essen und Trinken, mit Freunden und viel Gesprächen und ausgiebig viel Zeit!

Wir kommen wir!

Es ist der 31.12. nachmittags und die Berliner bereiten sich auf die große Feier zum Jahreswechsel vor. "Wir auch...noch einen Kaffee bevor wir ins Hotel fahren und dann auf die rolle gehen? Ja, warum nicht, da ist doch ein Einstein!" So gesagt, so umgesetzt. 

Ein Tisch war noch frei, nur eine Person vor mir, das sieht doch gut aus. Aber eine Person zur Aufnahme der Bestellung und zur Ausführung, das kann nicht gut gehen. Bevor der Kunde vor mir bedient wurde, wurde ich nach meiner Bestellung gefragt: zwei Cappuccino, ein Blueberry Muffin und einen Käsekuchen, recht einfach, oder? Als dann der Kunde vor mir seine Getränke bekam, wurde ich von der Bedienung erneut gefragt, was ich denn haben möchte. Mein Hinweis, dass die Bestellung bereits aufgenommen wurde, wurde mit den Worten "dann ist ja gut" kommentiert. Ich musste allerdings darauf hinweisen, dass ich noch bezahlen muss. Dann wurde erst die Bestellung das nächsten Kunden aufgenommen und ich durfte warten. Dann war ich an der Reihe, Jubel! Bekam meine bestellten Dinge und kam zu dem Tisch, der in der Zwischenzeit, sicherlich zehn Minuten, noch nicht abgeräumt war. Diese Servicearbeit übernahm ich dann. Zu miner Freude erschien dann eine zweite Mitarbeiterin, die ich bat, den tool "verkrümelten" und nassen Tisch abzuwischen, was dann auch geschah, nur war der Tisch anschließend noch nasser als vorher. Papierservietten machten ihn dann trocken.

Wie im Titel erwähnt, war der Kaffee sehr gut, der Käsekuchen ging und mein Blueberry-Muffin war leider ohne Blueberries. Den dann allerdings zu reklamieren, das wollte ich mir nicht antun.

OK, der Laden war voll, aber nicht zu voll. Es fehlte an Mitarbeitern und das muss sich ändern um Kunden zu binden!

Unser erstes Menü 2016 hatten wir bei Tim Raue in Berlin und das (nahezu) letzte soll auch dort sein. Ein Lunch bei Raue ist eigentlich immer gesetzt, denn ich mag die Atmosphäre dort, das helle Restaurant mit den meterhohen Fenstern, dem lockeren Service und dem großartigen Essen, das es mittags nach wie vor zu verhältnismäßig günstigem Kurs gibt, für ein Zweisternerestaurant allemal. Andere Häuser dieser Klasse würden was um dessen Auslastung zur Mittagszeit geben. Alle Tische sind an diesem Mittwoch besetzt.

Das Interieur


Das Schöne ist, dass die Karte neben einigen Klassikern immer auch genug Abwechslung bietet, dass es einem nicht langweilig wird. Im Rahmen unseres Berlin-Trips hatten wir bei fünf Restaurants drei für uns neue Adressen, die zum Teil durchaus experimentell und fordernd waren. Da ist es beruhigend, sich bedenkenlos fünf Gänge (68,--€) auszuwählen und zu wissen, dass es gut werden wird.

Zum Apéritif gibt es wie gewohnt einige kleine prägnante Knabbereien, den bekannten marinierten Schweinebauch, die japanische Gurke, die würzigen Cashews und etwas vorzügliche Salami. All dies bereitet den Gaumen mit der prägnanten Schärfe auf die folgenden Gänge vor. Denn eins ist klar: Tim Raue würzt mutig und eher mit dem Gong als mit dem Glöckchen.

Snacks zum Apéro

Deutlich wird das zum Beispiel beim Sashimi von der Makrele mit Shiso und einem Sud aus Ponzu. Wie bereits bei früheren Gerichten, und da auch gerne bei den fischigen Vorspeisen, wird der Schärfegrad bis an die Grenze ausgereizt, aber eben nicht überschritten. Toll und auch optisch ein echter Hingucker.

makrelen sashimi, shiso & ponzu

Dem steht auch die Gänseleber (8,--€ Zuschlag) , eines der zahlreichen Signature-Dishes, in nichts nach. Mit Matcha-Tee marmoriert, einigen getrockneten Trauben, etwas säuerlichem Gel, einem leicht scharfen Püree und einigen Blättern Jiaogulan, dem Unsterblichkeitskraut, garniert, ist auch dieses Gericht einfach erst mal super schön anzuschauen. Je nachdem, in welcher Dosierung die unterschiedlichen Komponenten mit der schmelzigen Leber kombiniert werden, ergeben sich sehr abwechslungsreiche Nuancen. Zu Recht ein Klassiker.

gänseleber, jiaogulan & matcha  à part zur Gänseleber

Zum festen Repertoire bei Raue gehören immer einige Dim Sums, die auch häufiger wechseln, so dass man sich überraschen lassen kann, welche Gerichte oder Zutaten er in Dim Sum-Form interpretiert. Bei mir ist es ein Klassiker der französischen Küche, die Ente à l'Orange mit Chicorée und in der Tat schwebt, vor allem durch die ausgezeichnete Sauce, ein ganz klares vertrautes Aroma über dem Teller. Der Teig perfekt, die Füllung elegant - sehr gelungen.

dim sum „ente à l‘orange & chicorée“

Die Version mit Hühnerbrühe, Jakobsmuschel und Bambuspilzen ist mir zu dezent. Klar ist die Brühe gut, aber weder das luftige Teiggebilde noch das Muschelfleisch können markante Gegenpunkte setzen. Gut, aber nicht überragend.

dim sum „hühnerbrühe, jakobsmuschel & bambuspilz“

Ein weiterer Klassiker dann der Zander im Sud aus 10-jähriger Sojasauce (8,--€ Zuschlag), den mein Mann wählt. Auch über diesen Teller ist bereits so häufig berichtet worden, dass ich nicht viel hinzufügen muss. Der Zander ist von hervorragender Qualität und der Sud in seiner unglaublichen Tiefe einfach zum Hineinlegen. Ich hatte das Gericht im Januar und erinnere beim Querprobieren sofort wieder alle Details.

zander, kamebishi soja 10y, lauch & ingwer

Ich selbst probiere dieses Mal den Hamachi in Jade Sauce und Sansho Pfeffer. Das gefällt mir auch sehr gut, lässt eine dezente Schärfe erkennen, bleibt aber unterm Strich sehr elegant.

hamachi, jade sauce & sansho pfeffer

Beim Hauptgang entscheide ich mich für das im Lotusblatt gegarte Bettlerhuhn, einem Stück aus der Perlhuhnkeule, mit Feldsalat. Das Fleisch schmeckt würzig und leicht scharf, ist aber grenzwertig portioniert. Gefühlt (oder tatsächlich) sind wir hier bei nicht mehr als 70-80g, so dass das Querprobieren dieses Mal nur in homöpathischen Mengen passiert.

bettlerhuhn, lotusblatt & feldsalat

Was auch für die 6 Scheibchen Bauch des Dong Po-Schweins gilt. Akkurat aufgestellt und mit sehr feiner Galgantsauce und Wassermelone versehen, ist auch dies ein Fleischgang eher am unteren Gewichtsniveau. Geschmacklich aber dafür weit oben.

dong po schwein, wassermelone & galgant

Zum Abschluss gehe ich auf die süße Seite und bekomme mit einer knusprigen Rolle aus Quitte, Macadamia Nougat und Passionsfrucht eine fast schon klassisch anmutende Komposition. Ist erneut auf sehr gutem, aber nicht überragendem Level.

quitte, macadamia nougat, passionsfrucht

Dafür überrascht mich der Käsegang meines Gatten umso mehr. Was mit Brie de Meaux, schwarzem Trüffel und Haselnuss eher belanglos klingt, entpuppt sich als cremig, knuspriges Vergnügen, das absolut überrascht. Natürlich probieren wir auch hier quer und ich muss mich zügeln, den Teller überhaupt wieder herzugeben.

brie de meaux, schwarzer trüffel & haselnuss

Zum Espresso gibt es dann noch einige leckere geeiste Pralinen.

Petits Fours

Tim Raue ist und bleibt eine sichere Bank. Seine Handschrift ist unverkennbar und in dieser Form in Deutschland vermutlich einmalig. Das ist asiatische Küche modern und reduziert interpretiert, aber außerordentlich fokussiert und geschmacklich tiefgründig. Schärfe, mal mehr, mal weniger prägnant, aber immer dezent vorhanden, ist ein vorherrschendes Thema. Aber es ist ja auch spannend zu erfahren, dass es Schärfe nicht nur in unterschiedliche Graden, sondern auch in unterschiedlichen Geschmacksformen gibt. Die Portionsgröße bei den Hauptgängen fand ich etwas unbefriedigend, aber mit fünf oder sechs Gängen ist man gut bedient und darf sich auf ein höchst erfreuliches Mittagserlebnis einstellen.

Dazu trägt auch der unkomplizierte Service und André Macionga als Sommelier bei, der aus einer umfangreichen Weinkarte nicht nur kostspieliges empfiehlt. Wir hatten beim letzten Besuch großen Spaß mit dem Chardonnay Rosengarten vom Weingut Uexkuellhof aus Bechthofen, das von Georg Fischer, einem Starfotografen bewirtschaftet wird und bestellen ihn erneut. Der Wein ist kraftvoll, mit gut eingebundenem Holz und hält ausreichend mit der Schärfe der Gerichte mit. Zudem ist er mit 48 Euro mehr als fair bepreist.

Als wir zwei Stunden später im Zug nach Hause sitzen, ist eins schon jetzt klar. Wenn Berlin, dann auf jeden Fall wieder Tim Raue. Gesetzt ist eben gesetzt.

Ich hasste Turnhallen. Der leicht modrige Geruch pubertierenden Schweißes und alter Bodenmatten, der Anblick von Turngeräten, die ich nicht beherrschte und Kletterseilen, an denen ich wie ein nasser Sack hing - all das gehört zu den weniger schönen Erinnerungen an meine Schulzeit. Und an all das denke ich heute Mittag bei meinem Glas Champagner und beim Blick in die Karte. Denn ich sitze in der ehemaligen Turnhalle einer früheren jüdischen Mädchenschule. Der große Saal ist übersichtlich besucht und der Service platziert die Gäste weiträumig in allen Ecken des Raumes, so dass absolute Privatsphäre gewährleistet ist. An der hohen Decke beeindruckende Leuchter aus Muranoglas, die aus der namengebenden Pauly-Manufaktur stammen. Wir sitzen in unmittelbarer Nähe der Küche, die durch ein Fenster ebenfalls einsehbar ist und ich weiß, dass ich hier heute nicht schwitzen muss.




Die Küche im Pauly Saal wird geleitet von Arne Anker und alleine dessen Biografie weckt allergrößte Neugierde bei mir. Unter Sergio Herman (seinerzeit mit 3 Michelin-Sternen und 20 von 20 Gault Millau-Punkten ausgezeichnet - was der GM eigentlich nur theoretisch und nach meinem Wissen tatsächlich nur zweimal insgesamt in seiner Geschichte getan hat) im legendären und mittlerweile geschlossenen "Oud Sluis", später dann als Souschef unter Nick Bril im neuen Herman-Projekt "The Jane" in Antwerpen gestählt, bin ich neugierig, wieviel sich in Ankers eigenem Stil davon wiederfinden mag.

Mittags gibt es ein Lunch-Menü das 2 Gänge zu 36 Euro bietet, 3 Gänge zu 46 Euro und 4 Gänge zu 56 Euro. Bei Vorspeise und Hauptgericht kann man zwischen zwei Alternativen wählen.

Das Menü startet ohne Amuse Bouche, aber mit gutem Brot, direkt mit einem perfekt glasig gegarten Stück Lachs, Cous Cous und einer Variation von diversen Beten. Das ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern schmeckt auch wunderbar leicht, der Sud gibt etwas säuerliche Noten als Kontrast zur bissfesten gelben und roten Bete. Ein schöner Auftakt.

Lachs / Gelbe Beete / Cous cous / Koriander

Es geht weiter mit Lachsforelle, ebenfalls auf den Punkt zubereitet und begleitet von einer Variation aus Schwarzwurzeln und Knollenziest in unterschiedlichen Texturen. Das ist sehr elegant und im Mund abwechslungsreich. 

Lachsforelle / Schwarzwurzel / Molke / Knollenziest

Ich bleibe bei Fisch und wähle im Hauptgang den Dorsch, der als sattes Stück kross auf der Haut gebraten ist. Kennzeichnend auch hier wieder eine Variation als Beilage, diesmal vom Kürbis, als Pürree und in Scheiben, Haselnuss als Crumble gibt Textur, die Cranberry-Sauce Fruchtigkeit. Erneut ein spannender Teller, bei dem die Kontraste so geschickt austariert sind, dass es im Ganzen immer noch harmonisch bleibt.

Dorsch / Kürbis / Haselnuss / Cranberrys

Auf der anderen Seite des Tisches findet sich ein super saftiges und knuspriges Stück Schweinekarree, das auch geschmacklich voll überzeugt und Lichtjahre entfernt von irgendwelcher Massenware ist. Dazu gibt es eine etwas süßliche Masala-Sauce , Polenta und Kerbelwurzel in verschiedenen Ausprägungen. Bei diesem Teller begeistert mich der Hauptdarsteller deutlich mehr als die Beilagen, das dafür nachhaltig.

Schweinekarree / Kerbelwurzel / Masala / Polenta

Uneingeschränkte Begeisterung bringt dann allerdings das Dessert, in dem Mandarine in verschiedenen Formen (Mousse, Creme, geeiste Perlen, Natur) durchdekliniert wird. Dazu Limonenkresse, Yuzu und Sake als säuerliche Mitspieler. Ein wunderbar frisches Dessert, das viel Handwerk und Verspieltheit in Sergio Hermannscher Tradition erkennen lässt.

Mandarine / Yuzu / Sake / Limonenkresse

Zum sehr guten Espresso gibt es noch zwei verschieden aromatisierte Schokoplättchen, ein als Stein getarntes Sorbet und ein Macaron. Auch dies wieder auf sehr gutem Niveau.

Petits Fours

Mag der Lunch im Vergleich zum Abendessen womöglich etwas reduziert angeboten werden (was ich nur vermuten kann, weil wir abends noch nicht hier waren), ist aber bereits das auf sehr hohem Niveau. Nicht nur, weil wir die beiden vorhergehenden Menüs mit überwiegend experimentellen Gemüsegängen verbracht haben, war dieses Mittagessen eine große Wohltat. Das war frisch, modern, geschmackvoll und sehr sorgfältig zubereitet. 
Mit Sicherheit aber ist der Pauly Saal eine der für mich am sympathischsten genutzten Turnhallen.

Marketing ist schon mal die halbe Miete. Die Website des Restaurants spart nicht mit markanten Ansagen, vom "Anspruch der Rückbesinnung auf Ursprünglichkeit", "kulinarischem Pioniergeist", "handwerklich geprägter Schöpfermentalität" und "nachhaltig orientiertem Wertebewusstsein". 
 Normalerweise würden mich solche dick aufgetragenen und verkopft wirkenden Aussagen eher abschrecken. Aber ich bin ja neugierig, kulinarisch einigermaßen aufgeschlossen und wenn man aus mehreren Ecken hört, wie begeistert alle über diesen seit November 2015 existierenden Laden in Berlin Mitte sind, muss wohl was dran sein. Dass auch der Michelin bereits nach einem Jahr den ersten Stern zückt, wird ebenfalls seinen Grund haben. 

Die Macher Ivo Ebert als Gastgeber und Andreas Rieger, der Küchenchef, sind aus dem "reinstoff" bekannt und auch wenn man es auf der Website nicht so deutlich propagiert, wird schnell klar, dass wir es auch hier mit einem Konzept starker Regionalität und extrem gemüsebetonter Küche zu tun bekommen werden. All das wissen wir und ignorieren die ideologische Keule einfach mal, als wir mit dem Aufzug in das Kellergeschoss, also auf -1 fahren und im schlicht, eleganten Ambiente von ebenso eleganten, jungen Damen sehr freundlich begrüßt und an einem der großzügig gestellten Tische platziert werden. Immerhin, denke ich, wenn schon Gemüse, dann wenigstens chic und hip.

Im einsunternull gibt es nur ein Menü, das bei 10 Gängen 117 € kostet und auf Minimum 6 Gänge, dann 77 Euro, reduziert werden kann. Wir wählen das volle Programm und entscheiden uns nicht für die Getränkebegleitung, denn so groß ist meine Experimentierlust heute doch nicht. Die Weinkarte listet viel Unbekanntes, darunter viele Naturweine und da ich mich mit Orange Wine für gewöhnlich etwas schwer tue, lassen wir uns von Benjamin Becker, der wort- und kenntnisreich jeden Wein beschreiben kann, eine Flasche Weißen Burgunder empfehlen, ein Großes Gewächs vom mir bis dato völlig unbekannten Weingut Störrlein Krenig aus Franken. Der ist ausgezeichnet und entspricht sehr meinem Geschmack. Danach sollte es eine Flasche Matassa rouge aus dem Roussillon sein, der leider ausverkauft war. Alternativ wird es der empfohlene Espadeiro vom Weingut Attis aus dem Rias Baixas. Die Beschreibung der autochthonen Rebsorte klang spannend, im Glas ist es eine interessante Erfahrung und durchaus schmackhaft, aber ich hätte mir etwas kräftigeres und kantigeres gewünscht. Der Wein hier ist eher von mittlerem Körper und kühlem Charakter. Erst später sehen wir, dass er auch nur 11 Vol.-% hatte. Das erklärt dann einiges.

Kommen wir zum Essen: Ein erster Gruß sind getrocknete Kohlblätter, die von einer etwas undefinierbaren Creme zusammengehalten werden. Das hinterlässt einen leicht bitteren Geschmack, aber ansonsten keinen besonderen Eindruck. 

Gefüllte Kohlblätter

Parallel dazu gibt es in zwei Schälchen Karotte in flüssiger Form mit einem überwiegend süßen und eher eindimensionalen Charakter. Besser hingegen die in unterschiedlicher Größe und Farben geschichteten Karotten auf einer leichten Creme. Man kann hier, wenn man sich sehr anstrengt, sicherlich Nuancen herausschmecken. Mir gefallen die unterschiedlichen Konsistenzen, eine größere Tiefgründigkeit kann ich hingegen nicht erkennen.

Gemüse, fließend und still

Über das fabelhafte Brot und die sehr gute Butter wurde verschiedentlich bereits berichtet. Auch ich bin ebenso angetan.

Das Menü beginnt mit Rettich, Herz und Kresse. Das Rinderherz wurde wie Beef Jerkey getrocknet und dann über den Rettich gehobelt. Das wirkt mehr als Würzmittel, als dass es tatsächlich einen fleischigen Charakter beisteuert. Der Rettich war, wenn ich mich recht erinnere, sowohl fermentiert als auch roh mariniert, also durchaus geschmacklich changierend. Dazu etwas Wildkresse und ein Chip für etwas mehr Textur. Das ist optisch schön anzuschauen, im Mund auch nicht unharmonisch. Aber bereits hier beginne ich zu merken, dass ich eher nachdenke, ob es mir einfach nur schmecken darf oder ich mir mehr Gedanken machen muss zu dem, was ich zu mir nehme.

Rettich, Herz und Kresse

Der folgende Gang ist eine bereits mehrfach durchs Netz gegangene Tellerschönheit. Unter den akkurat geschichteten Champignonscheiben verbirgt sich eine Brotcreme. Die Scheiben sind von etwas Leinöl beträufelt und mit einigen Blüten von einem nicht mehr erinnerten Zwiebelgewächs versehen. Das sieht minimalistisch aus und bietet einen relativ klaren,erdigen, aber eben auch nicht besonders tiefen Geschmack. 

Champignonbrot, Zwiebelgewächse und Goldleinöl

Als nächstes folgt der einzig wirkliche Fleischgang, die Dünnung vom Lamm, ein Stück aus der Flanke mit einem Anteil Bauchlappen, der hier zu einer ansehnlichen Rolle geformt ist. Das Fleisch sehr saftig geschmort, die Haut sehr knusprig - ausgezeichnet! Daneben wieder akkurat geschichtete Kartoffelscheiben auf einer säuerlichen Creme, mit etwas Kamille bestäubt. Das ist für mich bis dahin - und bis zum Schluss - der überzeugendste Gang. Nicht, weil es ein geschmacksstarkes Stück Fleisch enthält, sondern weil er am abwechslungsreichsten ist und mich auch von der Präsentation begeistert. Warum dieser starke Gang bereits an dieser Stelle des Menüs kommt, erschließt sich mir zwar nicht, aber der typischen Menüdramaturgie scheint man hier eh bewusst nicht folgen zu wollen. 

Dünnung vom Lamm, saure Kartoffel und Kamille

Optisch sehr reduziert - und erneut sauber geschichtet - der nächste Gang, in dem weiße Bete mit gleich großen Stücken eingeweckten Spargels und Haselnussmilch präsentiert werden. Weiß mit weiß auf weiß - diese monochrome Darstellung hat ihren Reiz, im Mund schmeckt man halt beide Gemüse, wobei der Spargel naturgemäß beim Einwecken an typischem Geschmack verloren hat, aber zumindest noch klaren Biss hat. 

Weiße Bete, Haselnussmilch und Spargel vom Frühjahr

Der folgende Schmorzwiebelsud mit Zwiebelstücken und Fichtennadeln sieht erst mal schön aus. Der Sud ist kräftig, wenngleich ich die Fichtenkomponente länger suche als mein Mann. Die Fichtennadeln sind zwar weich geschmort, hinterlassen bei mir trotzdem ein unangenehmes Mundgefühl. Für mich einer der schwächeren Gänge, bei meinem Mann in den TOP 3 des Abends - so unterschiedlich ist die Wahrnehmung.

Schmorzwiebel, Brühe und Fichte

Mit kaum mehr als zwei Elementen kommt auch der nächste Teller aus, ein Streifen saftigen Saiblings, der von Lauchasche bedeckt ist und dadurch einen kräftigen Rauchgeschmack erhält. Die dazu gegebene stark einreduzierte Karottenemulsion ist mir definitiv zu süß, nahezu klebrig, und lässt kaum noch die Grundsubstanz erkennen. Im Kontrast zu dem gut gegarten Fisch interessant, aber nicht zwingend erforderlich.

Saibling, Asche und Rapsöl

Weil es für die Optik als Stilmittel einfach gut taugt, wird auch auf dem nächsten Teller wieder geschichtet. Was sich unter der akkuraten Karottenpräsentation befand, ist bereits wieder aus meiner Erinnerung verschwunden. Die Karte erwähnt Anis und Walnuss und ganz zart dämmert es noch, aber eben nicht deutlich genug. Nächster Akt.

Karotte, Anis und Walnuss

Der ist für mich in den TOP 3 des Abends. Unter einer Schicht kräftigen Pilzgelees, die von einer hauchdünnen Scheibe Lardo bedeckt ist, finden sich säuerlich eingeweckte Pilze und schwarze Johannisbeeren als Geleetupfen. Das gibt interessante Kombinationen, je nachdem, wie stark man alles miteinander kombiniert. Gefällt mir ausgesprochen gut. Was aber auch daran liegen könnte, dass ich Pilze generell sehr gerne mag.

Pilzessig, grüner Speck und schwarze Johannisbeere

Der Übergang in den Dessertbereich ist abrupt, aber auch das scheint hier zum Konzept zu gehören. Unter einer hauchdünnen Platte befindet sich geeiste Milch und Heidelbeerkompott. Das ist kühl erfrischend und noch am nächsten an dem, was man klassischerweise mit Nachtisch assoziieren würde. Hat mir sehr gut geschmeckt.

Erinnerungen an Kindertage: Heidelbeeren und Milch

Das abschließende Dessert wird von einem der Köche an den Tisch gebracht und etwas wortkarg vollendet. Drei Tage gekochte Bete, die dadurch dick, cremig und an Rübensirup erinnernd als Creme an die Schüsselwand drapiert wurde, wird mit einem Granité von Aroniabeere und Rose versehen. Das gibt interessante Kontraste und sicher ist es ein schöner Lerneffekt zu erfahren, was aus Rote Bete nach so langer Garung wird. In Summe war mir das aber erneut zu süß und mit dem ersten Dessert war ich glücklicher.

drei Tage gekochte Bete, Holunderbeere und Rose

Zum Kaffee dann noch zwei Buttercremepralinen in geröstetem Mehl, die lecker waren.

Petits Fours: Buttercremepraline mit geröstetem Mehl

So geht nach dem Horváth ein zweiter Abend mit überwiegend gemüsigen Gängen zuende. Anders allerdings als im Horváth wirkt hier die Performance deutlich verkopfter. Die sehr reduzierte, minimalistische und fast schon artifizielle Präsentation hat durchaus ihren Reiz. Gleichzeitig schafft sie aber auch durch den ideologischen Grundton eine gewisse Distanz. Um nicht falsch verstanden zu werden: ich habe mich an dem Abend durchaus wohl gefühlt. Das Ambiente ist edel, sehr geschmackvoll und teuer ausgewählt. Der Service war freundlich, zugewandt und kompetent. Das Essen hat geschmeckt, es gab einige sehr starke Gänge wie das Lamm, die Pilze und das erste Dessert. Die Gerichte haben, ähnlich wie im Horváth oft ein cremiges Element, das die Zutaten verbindet.

Aber dennoch wird die Geschmackstiefe meistens nicht erreicht, die sich mitunter erst einstellen kann, wenn man mehr als zwei Elemente miteinander kombinieren kann. Auch über die nicht wirklich erkennbare Menü-Dramaturgie, wenn es die denn tatsächlich geben sollte, könnte man lange diskutieren. Ich fand manche Reihenfolge nicht schlüssig, aber das mag auch mit meiner über Jahre und Jahrzehnte konditionierten Restauranterfahrung zusammenhängen.

Noch zwei Tage später überlege ich, wie ich das einsunternull-Erlebnis einsortieren soll. Und vielleicht ist auch gerade das bereits Ausdruck dessen, was es mir sagen soll. Eine Henze-Oper kann spannend sein, ist aber unterm Strich eher anstrengend, zwingt zum Nachdenken und ist mutmaßlich nichts für alle Tage. La Traviata macht mir, wenn ich denn schon mal in die Oper gehe, in moderner Form meistens von Anfang an Spaß. Heute war mehr Henze.

Warm und einladend strahlt das gemütliche Licht des Gasthauses am Paul-Lincke-Ufer den Gast an und drinnen setzt sich dieser Eindruck mit viel braunem Holz fort. Noch bevor der Apéritifwunsch abgefragt oder die Karten serviert werden, hat Jakob Petritsch, der den Service mit erfrischendem österreichischem Charme leitet, zur Begrüßung den ersten Gruß aus der Küche zur Hand, ein flüssiges Aspik, also eine stark konzentrierte Fleischbrühe. Das ist ungewohnt, aber passend, weil wärmend und sehr intensiv. Zur Abmilderung der doch recht salzig schmeckenden Brühe gibt es ein Minifläschchen gut gekühlten Alpenquellwassers. Ein einfacher, aber spannender Auftakt, der auch angesichts der kalten Außemperaturen mehr als willkommen ist.

Fleischaspik

Dem folgt eine kleine, aber gut gewählte Brotauswahl, bei dem vor allem die noch heißen Knoblauch-Langos, ein fluffig in Fett ausgebackener Hefeteig, und ein Blunzen-Muffin (also Blutwurst) begeistern. Von unserem letzten Besuch, der allerdings schon fast drei Jahre zurück liegt, hatte ich recht übersichtliche Portionen in Erinnerung. Nicht, dass ich hungrig geblieben wäre, aber das volle Programm brauchte es seinerzeit schon, um angenehme Sättigung zu erreichen. Heute habe ich richtig Appetit mitgebracht und bin daher auch dankbar für den üppigen Kartoffelstampf, der mit nicht mehr als Salz und brauner Butter einen wohltuenden Seelentröster gibt.
Vorweg genommen: auch diesmal wählen wir das volle Programm und haben uns spätestens zur Halbzeit schon keine Gedanken mehr darüber machen müssen, nicht satt zu werden.

Brot, Butter und Kartoffelstampf

Der abschließende Gruß aus der Küche ist gegrillte Rote Bete, die mit gerösteten Bete Schalen auf einem Sauren Rahm mit Kümmel serviert werden. Säurespitzen liefern kleine Punkte gelierten Herbsttrompetenessigs. Bereits dieser Gruß skizziert ein wichtiges Charakteristikum von Sebastian Franks Küche. Gemüse spielt darin die Hauptrolle, wird in vielfältiger Form durchdekliniert und bekommt häufig ein cremiges und damit verbindendes Element. Der Gruß schmeckt übrigens ausgezeichnet und changiert zwischen leicht säuerlich und würzig herzhaft.

Rauch & Rahm - Rote Bete

Im ersten Gang bekommt Sellerie seinen großen Auftritt, als "reif" und "jung" beschrieben. Die junge Version findet sich in Form von gedämpften, gerollten Scheiben, die von einer leicht gebundenen Hühnerbouillon bedeckt sind und geröstete Selleriesaat enthält. Als Würze wird am Tisch von 12 Monate im Salzteig gereiften Sellerie gerieben. Die kleine schrumpelige Knolle verströmt bereits pur ein so intensives Aroma, dass es tatsächlich nur als Puder zum Würzen verwendet wird. In der Präsentation erinnert mich das Gericht ein wenig an einen Selleriegang, den ich vor einem Jahr im Tian in Wien gegessen habe, auch dort als Röllchen nebeneinander und von einer Sauce (dort ein Schaum bedeckt). Im Horváth allerdings liefert die cremige Bouillon eine größere geschmackliche Tiefe. Sehr gut.

Sellerie "reif" und "jung" Hühnerbouillon, geröstete Selleriesaat

Im Menü geht es regulär weiter mit Blumenkohl, als Ragout und mit einer Emulsion aus Suppenfett und geröstetem Kalbshirn, dazu ein mit Petersilienöl verfeinertes, gestocktes Eiweiß. Ich probiere davon und finde es gut und erstaunlich abwechslungsreich, zumal Sebastian Franks Küche sonst eher reduziert auf den Teller kommt.

Karfiol in Kalbshirn Dotter, Suppenfett

Ich wähle alternativ das schlicht als "Röstgemüse" betitelte Gericht. Dies sind drei Karotten, bei denen der Schmorgrad bis über die Grenzen ausgereizt wurde und die nahezu verbrannt wirken, es aber nicht sind. Begleitet von einer Röstcrème aus Wurzelgemüse, einer Rauchzwiebelmarmelade sowie marinierten Petersilienwurzelherzen bietet das ein ungewohntes Karottenerlebnis, das natürlich die Süße des Gemüses herausarbeitet, aber geschickt mit Gewürzen variiert.

Röstgemüse - Karotte

Der folgende Gang "Wintergemüse" überzeugt mich nicht wirklich. Wirsing und Rosenkohlblätter sind kombiniert mit einer Kümmel-Honig-Paste und einer Emulsion aus Champignons und Mandelöl. Zu sehr in den Vordergrund spielt sich für meinen Geschmack ein Kürbistrester mit Limette, der sich auch nicht recht harmonisch einfügen will. Dazu kommt, dass das ganze Gericht lauwarm ist und das entspricht einfach nicht meiner Assoziation von Kohl, den ich mir wärmer erwarte. Der grüne, eiskalte Slushy vom rohen Kohl als Kontrast ist eine nette Spielerei, aber reißt es für mich nicht raus. Der Gang ist gut, findet auch bei meinem Mann deutlich mehr Begeisterung, aber ich fand die bisherigen Gänge stärker.

"Wintergemüse" Kohl, Kümmel, Kürbis

Die Begeisterung setzt aber umgehend wieder ein, als der Seesaibling an den Tisch kommt, gebeizt und scharf angebraten, aber sehr saftig, flankiert von etwas gedörrtem Endividiensalat, Holunderblütenöl und Minibackerbsen. Die Kräuterbutter auf dem Fisch liefert das letzte intensive I-Pünktchen. Toller Gang, der nicht nur optisch überzeugt.

Seesaibling mit Kochsalat Kräuter, Bierbackteig

Der Titel des nächsten Ganges ist eigentlich eher irreführend, denn "Schwammer'l" lässt einen typischen Pilzgang erwarten. Tatsächlich aber finden sich die Pilze wieder nur in verfremdeter, aber sehr intensiver Form wieder. Kleine, knusprige Waldpilze, kleine Stücke gedämpfter Seitlinge sowie als Pulver auf einem dekonstruierten Butterbrot sind sie nur Beigaben zum eigentlichen Hauptdarsteller, einer veritabel großen Knolle Topinambur. Das cremige Element ist in diesem Fall ein Haselnuss-Zitronenrahm. Hier verbinden sich erneut sehr runde, erdige Aromen zu einem stimmigen Ganzen. Lediglich die Portionierung der Topinambur hätte ich mir etwas kleiner gewünscht. So ist dieser Gang doch insgesamt relativ mächtig.

"Schwammer'l" Topinambur, Pilze, Gulascharoma

Als hätte die Küche mein inneres Seufzen gehört, folgt als Erfrischung eine Variation vom Kürbis mit einem geeisten Schmorkürbis als Hauptelement. Dazu etwas süß-saurer Butternusskürbis und - cremiges Element! - eine frische Dill-Béchamel. Abwechslungsreich und sehr gut an dieser Stelle.

Rahmkürbis mit Dille Sonnenblumenkerne

Fleisch war bis zu diesem Punkt nur marginal vertreten, wie es im Horváth die Regel ist und wirklich vermisst habe ich bis hierhin nichts. Trotzdem freue ich mich auf das Medaillon von der Brandenburger Rehkeule, an dessen Seite noch Rehtatar kurz angebraten beigegeben ist. Gemüsebegleitung ist diesmal die Schwarzwurzel, roh, geschmort und in den Butterbröseln verarbeitet. Fruchtige Noten kommen von einer gelierten Marillenkerncrème und einer Quitten-Essenz mit vierjährigem Rumtopf. Am Tisch angegossen dann noch eine mit Butter aufmontierte klassische Schmorsauce. Das ist eine aufwändige Variation eines klassischen Themas, Wild und Frucht, und bedient alle harmonischen Elemente eines solchen Herbst-/Wintergerichts perfekt. Trotzdem ist es so überraschend vielschichtig und anders als erwartet. Fabelhaft!

Schlögel und Faschiertes Schwarzwurzel, Quitte, Rum

Im ersten Dessert findet sich auf einem Löffel etwas kalte Bratapfelcreme, separat dazu eine Pastinaken-Birnencreme mit gerösteter Senfsaat. Am Tisch wird ein warmer Sud von Zimt, Apfel und Muskatkürbis angegossen, der die Creme im Löffel schnell viel geschmeidiger werden lässt. In der Nase und im Mund machen sich erste weihnachtliche Gefühle breit.

Bratapfel mit Pastinake Senfsaat, Zimt Sud

Beim abschließenden Nachtisch allerdings lässt die Küche noch einmal in sommerlichen Erinnerungen schwelgen. Und es wird noch mal richtig - cremig! In dem wunderschönen Arrangement aus abgehangenem Quark, süßer Sahne und gebackenem Plunderteig finden sich neben diversen Blüten auch Tropfen ungemein intensiven Erdbeerkernöls. Dieses Öl scheint den Geschmack der Erdbeeren so stark konzentriert in sich gespeichert zu haben, dass man beim Schließen der Augen tatsächlich ganze Edbeerfelder zu sehen meint. In all seiner vermeintlichen Einfachheit ist dies eines der besten Desserts des Jahres für mich.

"Erdbeermilch" Plunderteig, Vanille

Was bestenfalls noch für Horváth-Neulinge eine Mutprobe ist, folgt als Petit Fours zum Kaffee: die Praline aus Schweineblut und weißer Schokolade ist längst ein Klassiker und schmeckt einfach nur angenehm süß und nach allem, aber nicht vordergründig nach Blut.

Schweineblutpraline

So geht das Menü mit ganz vielen Höhepunkten und nur einem nicht ganz so überzeugenden Gang für mich zuende und beweist erneut, dass Sebastian Frank mit seiner Gemüseküche eine deutlich wiedererkennbare Handschrift entwickelt hat. Fern von regional verbrämt, verkopfter Ideologie spielt Gemüse hier einfach eine größere Rolle als anderswo und darf sich in zahlreichen Zubereitungsformen von seiner besten Seite zeigen. Niemand wird hier etwas vermissen, denn die Gerichte sind geschmackstief und vielschichtig.

Hatte Frank bei unserem letzten Besuch gerade eine Phase, bei der Räucher- und Röstnoten eine dominierende Rolle spielten (was ich seinerzeit ausgesprochen mochte), war dieses Menü insgesamt eleganter und noch ausgeklügelter. Die zwei Sterne, die mittlerweile über dem Horváth leuchten, habe ich durchweg auch auf dem Teller erlebt.

Die Weinkarte listet neben überwiegend österreichischen und deutschen Gewächsen verstärkt auch Weine aus noch unbekannteren osteuropäischen Ländern wie Serbien, Kroatien und Slowenien. Die Weinreise zum Menü bietet denn auch einen interessanten Querschnitt durch diese Regionen. Wir haben eine Flasche Chardonnay Lores vom Johanneshof Reinisch aus der Thermenregion gewählt, der uns ob seiner Eleganz sehr begeistert. Danach sind wir mit dem Opus Eximium vom Weingut Gesellmann aus dem Jahr 2013 zufrieden, wenngleich der Wein eigentlich noch zu jung ist und ihm die Frische anzumerken ist. 

Das Horváth hat auch in diesem Jahr einen starken Auftritt hingelegt, die Atmosphäre im Restaurant ist ausgelassen, die Sprachen um uns herum vielfältig, es ist schlicht gemütlich, so dass wir nur ungern die Wärme gegen die kalte Abendluft der Großstadt tauschen wollen. Muss aber sein. Leider.

Ein Restaurant ist dies nicht. Und will es auch gar nicht sein. Es ist eine Bar, eine Dessert Bar um genau zu sein. Und doch fühlt es sich auch ein wenig an wie im Restaurant, einem sehr legeren zugegebenermaßen. Aber das kann auch am Umfeld liegen. Neukölln ist jetzt (noch) nicht der allerhippste Stadtteil Berlins, zwei Häuser weiter ist der Sex-Shop deutlich offensiver beleuchtet als das Entrée zur CODA Bar, an der man mangels Beschilderung auch glatt vorbei laufen könnte. Das Publikum ist jung, eher alternativ als stylish. Das Ambiente reduziert, einfache blanke Tische, Punktstrahler leuchten diese aber gut aus. Eine lange Bar, die direkten Blick in die Küche und auf das Werkeln des Barkeepers erlaubt. Laute Musik. Also doch irgendwie mehr Bar als Restaurant, oder?

Diese Ambivalenz passt zu einem Laden, in dem es nur Desserts gibt. Sogar ganze Dessert-Menüs und dazu speziell kreierte Cocktails, die sich ebenfalls jenseits des Mainstreams bewegen. Für all das steht René Frank, ehemals Chef-Patissier im "la Vie" in Osnabrück, also Dreisterne-prämiert. Und schon seinerzeit eher der Avantgarde zuzurechnen als dem klassischen Genre.

So sind wir hochgespannt, was uns heute erwartet, nehmen erwartungsvoll an der Bar Platz und fühlen uns von Anfang an sehr wohl und gut betreut. Der Service macht seine Sache kompetent, locker und ausgesprochen freundlich.

Wir starten zum Apéritif mit einigen Piemonteser Haselnüssen, die mit Algenpulver aromatisiert sind (4 Euro) und karamellisierter Schweinehaut (3 Euro), die etwas an süßes Popcorn erinnert. 

Piemonteser Haselnüsse / karamellisierte Schweinehaut

Das 6 Gang Menü (49 Euro) startet relativ frisch mit Gelber Tomate, Mascarpone und kleinen Würfeln von Pain d'Épice, als Gewürzbrot. Das ist sehr harmonisch und nur leicht süß. Im Glas dazu ein Cocktail aus Haselnuss, Zwetschge, Sherry und einem sehr deutlichen Schuss Bourbon, abgerundet mit etwas frisch gestoßenem Koriander. Das schmeckt sehr spannend und gibt einen ersten Eindruck, wie sich Dessert und Getränk gerade auch durch ihren sehr unterschiedlichen Charakter ergänzen. 

Gelbe Tomate : Mascarpone : Pain d'Épice : Zitrone

Im nächsten Gang treffen aufgeschäumte Milch auf lauwarme wilde Feigen, die zunächst separat gereicht werden. Für Textur und Geschmack sorgt aufgepoppter Reis. Angegossen eine leicht nussig schmeckende Sauce mit Anchovis. Klingt schräg, ist es aber nicht. Die Anchovis sollen nur eine leichte salzige Note beisteuern und sind als solche nicht herauszuschmecken. Das Getränk dazu ist ein Portwein mit Sake, Kirschessig und Soda. Passt ebenfalls gut, ist aber mit der deutlich spitzen Säure des Essigs ein markanter Kontrast zum eher milden Gericht, wobei aber die fruchtigen Noten des Cocktails gut passen.

Milch : Feige : Anchovis : Reis

Deutlich herber wird es mit dem Rote Bete-Dessert. Ein recht neutraler Tofu-Schaum wird flankiert von kleinen Rote Bete-Stücken, Cranberries und einem Eis von Roter Bete. Für Knusper sorgen Haselnuss-Crumble. Was ein wenig aussieht wie von Jackson Pollock inspiriert, ist im Mund sehr stimmig und nur gemäßigt wild. Klar hat es hier einen deutlich erdigen Ton von der Roten Bete, aber trotzdem ist die Dessert-Stilistik noch vorherrschend. Im Glas begleitet uns ein Cocktail von Granatapfel, Orange, schwarzer Olive und weißem Wermuth. Auch hier paaren sich wieder vielschichtige Aromen, die in Kombination mit dem Essen quasi wie eine Erweiterung des Spektrums wirken. Sehr gelungen.

Rote Bete : Tofu : Cranberry : Haselnuss

Der nächste Gang ist das einzige explizit herzhafte Gericht. Eine zunächst unscheinbare weiße Halbkugel aus hauchdünnem, kräftigen Schafskäse gibt, wenn sie zerschlagen wurde, geröstete Brioche-Brösel, Trauben und Rucola frei. Das ist in Summe schlichtweg so lecker, dass ich es glatt sofort noch mal bestellen könnte. (Ich halte mich zurück, weil sich ein deutlicher Sättigungsgrad bemerkbar macht.) Das ist kein hochkompliziertes Gericht, aber clever komponiert und optisch gut umgesetzt. Der Crémant aus dem Jura wird mit Salzkaramell-Sirup aufgepeppt und passt ebenfalls wieder hervorragend.

  Schafskäse : Brioche : Trauben : Rucola

Mit dem nächsten Gang wird es noch mal gemüsig, aber wieder auf der dezenten Seite. Petersilienwurzel und Kokos finden sich als geschmeidiges Eis neben einer Creme aus schwarzem Knoblauch, der eine angenehme Süße aufweist und nichts von dem klassischen Knoblaucharoma aufweist. Dazu geröstete Pinienkerne und kleine Chips von der Petersilienwurzel. Angegossen ein Sud von Limettenöl. Auch hier bleibt das herbe Element eher zurückhaltend, so dass auch der klassische Süßspeisenliebhaber nicht völlig verstört zurück gelassen wird. Das Getränkepairing ist erneut überraschend, aber passend. Ein tiefdunkles Stout mit schweren karamelligen Noten wird mit ebenso schwerem, süßen Moscatel aromatisiert. Spätestens an dieser Stelle merkt man, dass nicht nur das Essen sättigt, sondern auch die Getränke. Den eher breiten, cremigen Charakter des Desserts unterstützt das Bier aber ausgezeichnet.

Petersilienwurzel : Kokos : Pistazie : Schwarzer Knoblauch

Zum Abschluss wird es sowohl klassisch als auch experimentell. Unter einer schwarzen Haube verbirgt sich ein Würfel, der mit flaumigem Schokoladen-Espuma gefüllt ist, dazu Pflaume als Kompott und Sorbet, ein Haselnussschaum, und angegossen eine Zichorien-Sauce. Das ist optisch wunderschön und geschmacklich noch am nächsten an dem, was man von einem Dessert erwartet - wenn das ganze nicht geräuchert worden wäre. Der Rauch verzieht sich schnell und hinterlässt nur einen leichten Hauch Holzkohle-Aroma, der das Gericht angenehm aufpeppt. Im Glas dazu ein Lambrusco amabile, dem mit einem Zerstäuber Single Malt Whiskey zugegeben wird, der sich deutlich länger in der Nase hält und damit eine fabelhafte Ergänzung zum leichten Rauchton des Desserts gibt.

Schokolade 70% : Pflaume : Zichorie : Haselnuss : Holzkohle

Nach zweieinhalb Stunden geht dieser Parforce-Ritt zuende, der gar nicht so wild war, wie man hätte befürchten können, aber doch aufregend genug, um eine spannende Erweiterung bekannter Essgewohnheiten zu bieten. 
Lesen sich viele Gerichte zunächst etwas abenteuerlich, bleiben sie in der Gesamtaromatik aber immer stimmig und näher am erwartbaren süßen Geschmacksbild als an komplett kontrastierender Charakteristik. Da haben wir in manchen Restaurants schon Desserts erlebt, die durch übermäßigen Einsatz von Kräutern zu einer deutlichen Schieflage führten. Den manchmal fast experimentelleren Teil übernehmen hier öfter die Getränke, die ich fast gleich wichtig finde, weil sie die Gerichte auf überzeugende Weise ergänzen und ihnen zum Teil eine zusätzliche Tiefe verleihen. Die Getränkebegleitung schlägt übrigens mit 33 Euro sehr moderat zu Buche.

René Frank hat mit der CODA Dessert Bar ein Konzept umgesetzt, das ganz nah am Puls einer kulinarisch aufgeschlossenen Großstadt ist. Es ist schwer vorstellbar, dass das im Moment woanders so funktionieren könnte wie in Berlin. Aber es ist gut zu verstehen, warum die CODA Bar derzeit eine der heißesten Adressen in der Berliner Gastronomielandschaft ist.

Das Les Solistes wird zum Jahresende 2016 dauerhaft geschlossen. Damit erlischt ein weiterer Ster in Berlin. Siehe dazu:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/luxus-restaurant-les-solistes-kuechenstar-pierre-gagnaire-gibt-berlin-auf/14911222.html