Berlin

Massimo Mannozzi schließt sein Restaurant Bacco an der Marburger Straße in Berlin.

Ein wenig Wehmut ist Massimo Mannozzi schon anzumerken. "Aber es war lange genug", sagt er. Nun nach fast 50 Jahren in Berlin, verabschiedet er sich vom Berliner Gastronomiegeschäft. In diesen Jahren war er vielleicht einer der wichtigsten Botschafter Italiens. Seit 1968 betreibt er sein Restaurant Bacco.

Der aus der Toskana stammende Koch hat seitdem viel zum deutsch-italienischen Verständnis beigetragen, wofür er sogar mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. Sein Ristorante ist eines der ältesten italienischer Prägung in Berlin. Rustikal, zeitlos - so lässt sich wohl das Ambiente beschreiben.

An den Wänden unzählige Fotos von berühmten Gästen: Sophia Loren, Mario Adorf oder auch Romy Schneider. Sie lies sich einst ihre Pasta nur vom Chef machen. "Einmal hat sie mich nachts um 2 Uhr angerufen und wollte dass ich für sie koche", erinnert sich Mannozzi. Er tats. Spaghetti arrabiata war ihr Leibgericht im Bacco.

Die vielen Schauspieler in seinem Restaurant inspirierten ihn auch zu einer Traditionsveranstaltung. 1993 zelebrierte Mannozzi die erste Notte Delle Stelle bei der er den Premio Bacco an Schauspieler vergibt, die in irgendeiner Form mit Italien zu tun haben.

Volker Schlöndorff war Preisträger, ebenso wie Wim Wenders, Jan Josef Liefers, Marie Bäumer, Henry Hübchen, Claudia Cardinale, Bruno Ganz, Armin Müller-Stahl, Franco Nero und Ornella Muti.

Ende März ist nun Schluss. "Ich will ein bisschen ruhiger treten und mich mehr um mein Hotel Bacco im toskanischen Lido die Camaiore kümmern", erzählt er. Einen Nachfolger für die Räume des Bacco an der Marburger Straße gibt es bereits. "Es wird arabisch", verrät er.

Nicht traurig sein - sein Sohn Alessandro hat schließlich weiterhin sein ebenfalls berühmtes Bocca di Bacco an der Friedrichstraße.



Quelle: http://www.nikos-weinwelten.de/beitrag/mannozzi_schliesst_sein_bacco_ende_einer_legende/

Große Überraschung - kurz nach der Sternevergabe kommt die Meldung auf der Facebook-Seite unter der Meldung

"In eigener Sache:

Kreative Pause und neues Look & Feel für das Gourmetrestaurant „first floor“
Das Gourmetrestaurant „first floor“ in Berlin Charlottenburg kündigt eine Verwandlung an. Am 1. Januar 2016 verabschiedet sich das „first floor“ Team in eine kreative Pause.

In dieser Zeit will man sich nicht nur neuen kulinarischen Kompositionen widmen, sondern das Restaurant-Konzept zeitgemäß weiter entwickeln und modernisieren. Was genau geplant ist und wie das Facelift des Restaurants ausfallen wird, bleibt noch ein Geheimnis.

Man kann also gespannt sein, in welchem neuen Antlitz sich das Sternerestaurant präsentieren wird.

Im Sommer 2016 ist das Gourmetrestaurant „first floor“ dann wieder für Gäste geöffnet. „Chef de Cuisine Matthias Diether und sein Team waren von Beginn an maßgeblich an der kulinarischen Weiterentwicklung des Gourmetrestaurants beteiligt.

Wir danken dem gesamten „first floor“-Team für die geleistete Arbeit, die Entwicklung und die Kreativität in den letzten fünf Jahren“, so Hotel Palace Generaldirektor Michael Frenzel.

https://www.facebook.com/firstfloorBerlin/

Man kann sehr gespannt sein, wie es weiter geht. Zur Zeit scheint alles möglich.

Erst bekam er keinen Michelin-Stern, und jetzt auch noch das: Philipp Liebisch aus dem "Zeitgeist" wurde freigestellt. 


Es kann mit der Volkswagen-Krise zu tun haben – oder auch nicht: Philipp Liebisch, Küchenchef im „Drive“, der Berliner VW-Repräsentanz Unter den Linden, hat am Freitag erfahren, dass das Restaurant „Zeitgeist“, für das er Anfang des Jahres eingestellt worden war, nicht fortgeführt wird. Er sei bis zum Ablauf seines Ein-Jahres-Vertrags freigestellt worden. Offenbar wolle sein Arbeitgeber, das Bonner Catering-Unternehmen L&D, das finanzielle Risiko eines Gourmet-Restaurants nicht länger tragen, sagte er.

http://www.tagesspiegel.de/berlin/philipp-liebisch-verlaesst-repraesentanz-drive-kuechenchef-muss-gehen-bauchweh-bei-vw-in-berlin/12585580.html

Heute eröffnet Ivo Ebert - Mitinhaber des **Sternerestaurants "reinstoff" - sein neues Restaurant "einsunternull" offiziell.

Streikbedingt wurde ich überraschend in der Hauptstadt festgehalten und durfte anhand der Hotelpreisgestaltung beruhigt feststellen, dass das kapitalistische Prinzip funktioniert.

Was nun anfangen mit der eigenen Frustration? Vielleicht klappt es ja diesmal im gelobten Land aller Grillfreunde, dem Smokermekka, zumal fußläufig grob auf halber Strecke zwischen Hackeschem Markt und Hauptbahnhof gelegen. Aus zwei früheren Fehlversuchen klug geworden, bei denen ich mitleidig-abschätzig aus dem rappelvollen Laden verwiesen ward, reservierte ich kurzfristig telefonisch. Doch, eine Person, das bekäme man hin, beschied mir eine überraschend höfliche Stimme. Die Reservierung war natürlich nur auf den Vornamen möglich, aber wer einmal bei Starbucks mit amerikanischer Plastik-Freundlichkeit gefoltert wurde, weiß sich zu wehren: Athanassiou war heute der Name der Wahl.

Später wird sich der junge Mann rührend des älteren Herrn annehmen. Man möge doch an der Theke Platz nehmen, dort sei mit dem wildlederbezogenen Drehstuhl das einzig bequeme, etwas höhere Sitzmöbel vorhanden. (Oh Gott, man sieht mir mein Alter an!) Schon klar, die Tische sind für Gruppen. Aber Recht hat er; ist nach einigen Versuchen erst einmal eine lässige Pose gefunden, hockt man wie Schildkröte in Ingos Imbiss einigermaßen bequem. Auch später verhinderte die korrekt mit Schirm nach hinten getragene Cap nicht, dass die Arbeit zwar rau, aber doch passabel erledigt wurde. Alle Gäste wurden begrüßt, es wurde nach der Zufriedenheit und weiteren Wünschen gefragt, sogar so etwas wie Empfehlungen konnte man mit gutem Willen erkennen. Andererseits blieb ich vor meiner leeren ersten Flasche sitzen, bis ich selbst aktiv nachbestellte. Aber das mag ja dem Thekenplatz geschuldet sein, sowie dem Umstand, dass auch die Tischgäste zum Bestellen an den Tresen kommen müssen. Wirklich gestört hat mich nur eins: Mein Wunsch als quasi dritten Gang zum Probieren je eine Salsiccia und Merguez zu bekommen, konnte nicht erfüllt werden. Begründung: Weil das so nicht im System hinterlegt ist. Ja, niemand kann zwei Herren dienen, entweder dem Gast oder dem System... Immerhin rebellierten draußen anlässlich des Bundeswehrgeburtstags wenigstens einige junge Menschen auch gegen irgendein System, wird wohl dasselbe sein. Ich bin nicht mehr so kämpferisch, statt einer Diskussion um die Wurst ging's dann nur noch an die Begleichung der Rechnung.
Aber alles in allem: Es gibt keinen Grund, die Leistungen des Service unterdurchschnittlich zu bewerten.

Freundlich im Rahmen des hier gepflegten Stils war er schließlich auch. Keinerlei Versuche, dem Gast herablassend-arrogant zu bedeuten, dass er störe und sich doch glücklich schätzen möge, überhaupt an den Segnungen des genialen Konzeptes teilhaben zu dürfen.
Mit einem Wort: Der Hype ist weitergezogen.
Aber das war schon klar gewesen, als ich das Etablissement etwas verfrüht betrat. Nur ein sorgsam getrimmter Vollbart mit Hut zeugt von vergangener Pracht! Und selbst der in Begleitung der kleinen Tochter, die mit dem Schlüssel des bürgerlichen Automobils spielte. Das hätte es früher unter all den Enghosen- und Buntsockenträger nicht gegeben. Vielleicht deshalb trollt er sich später in die Ecke hinter der Theke, als immer mehr Publikum erschien und den Ab- oder Aufstieg (alles eine Frage der Perspektive) nur bestätigte. Junge Leute ja, aber doch verdächtig nach BWL-Studenten oder gar Touristen ausschauend, wohlsituierte Paare, einzelne Herren aus der norddeutschen Provinz. The times they are a changin!

Und so wirkt das Ambiente nur noch wie ein Klischee seiner selbst. Natürlich teilweise unverputzte Wände, Zeichnungen der Fleischschnitte und Sprüche an anderen Stellen, zusammengesuchtes, möglichst unbequemes Holzmobiliar, Theke mit orangeroten Kleinstfliesen, sicherlich original 70er Jahre. Viel Nippes zwischen hottest shit und Was die Großmutter noch wusste. Alles sehr sophisticated wie die Bademäntel an der Garderobe (kommt Dittsche auch noch?) und gleichzeitig natürlich mit street-cred, wie Baseballschläger und Axt hinter der Theke. Aus der Box über meinem Ohr dröhnt permanent Rap, sicherlich aus Chicago, denn hier legt man Wert auf Authentizität. Allerdings nicht so sehr, dass die Bestellungen nicht per Tablet in die Küche gingen.

Aber: Entscheidend ist auf dem Teller! Der hier entweder aus Blech ist, oder es wird gleich direkt auf dem aus Kantinen bekannten Plastiktablett angerichtet, gnädigerweise mit einem Pergament drunter. Alles andere wäre auch ein Stilbruch, das Billigbesteck steht offen im Krug bereit, anstelle von Servietten eine Rolle Küchenpapier im praktischen Abroller. Über Decken oder Sets wollen wir schweigen. Die rote Imbissplastikquetschflasche habe ich nicht angerührt. Vielleicht ein Fehler, wäre es doch verwunderlich gewesen, hätte sich darin ordinärer Industrieketchup gefunden.

Denn die Küchenleistungen waren mehr als passabel.
Kaum saß ich, wurde als Amuse eine Maissuppe direkt aus dem Kessel hinter dem Tresen geschöpft. Selbstverständlich nicht in Teller oder Tasse, sondern in kleine beschichte Einmal-Eisbecher. Später wurde in einem größeren Exemplar der Coleslaw serviert. Die Suppe war heiß, süß und mit Jalapeños-Fetzen, pikant bis scharf. Recht dickflüssig, aber noch nicht breiig. Ein überraschend guter Auftakt. Alle Gäste erhielten ihr Becherchen in die Hand nebst Blechlöffel, nur das kleine Mädchen nicht. Unser Gastgeber war in Sorge wegen der Schärfe und empfahl, doch erst beim Papa zu probieren. Wenn ich es recht überlege, gibt es dafür noch einen halben Servicepunkt.

Die "Karte" findet sich stilecht nur auf der Wand über der Theke. Von meinem Platz mit etwas Nackenverrenkungen verbunden . Aber nicht zu vermeiden, da es einige kleinere Änderungen zur Internetkarte gab. Die größte Enttäuschung war, dass im Gegensatz zum letzten Jahr kein Brisket mehr im Angebot ist. Diese Spezialität aus dem Smoker hätte ich wirklich, WIRKLICH gern gegessen.
Statt der noch im Netz angepriesenen escargots wurde mir passend zum Martinstag Gänserillette auf Landbrot empfohlen. Zudem hatte ich mich schon für pulled pork und eine halbe Seite Rippchen entschieden. Begleitet von einem dunklem Hausbier, natürlich crafted. Zuvor allerdings einen Moscow Mule, hier nicht gemixt, sondern aus einer von zwei Slushmaschinen gezapft und mit Strohhalm im Glasseidel serviert. Die Ingwernote war am Gaumen spürbar, der Wodka später im Kopf. Mir war das Ganze aber zu kalt, wie häufig bei Slusheis. Wartet man ab, ist aber der Effekt weg. Alternative wäre ein Gin-Lemon gewesen.

Die Speisen wurden zügig serviert, aber nicht gehetzt.
Der Gänseaufstrich hatte die richtige Balance zwischen Fleisch und Fett. Er war nicht geizig auf zwei kleinen Scheiben eines Mischbrots mit saftiger Krume und schön dunkler Kruste verteilt. Den sensorischen Kick gaben knusprige selbst gemachte Röstzwiebeln, den geschmacklichen gerade genug frittierter Thymian! Dazu, ganz shabby, zwei Streifen saure Gurke. Trotz Blechnapf eindeutig 5 Sterne in dieser Klasse.
Die Hauptspeisen kamen gleichzeitig. Ich wendete mich zunächst dem pulled pork zu, das mit gehackten roten Zwiebeln und Scheiben von sauer eingelegten grünen Chilis vermischt war. Das pikante Ergebnis hat mir sehr gut geschmeckt, durch die scharfen Komponenten kühlte das Fleisch leider schnell aus. Es war saftig bis auf einen einzigen Randstreifen, Röstaromen und -Farbe vom Anbraten gelegentlich erkennbar. Ich hätte mir das Fleisch schon noch weicher gewünscht, aber das ist im Bereich des persönlichen Geschmacks.
Weiter ging's mit den sechs oder sieben Rippchen, die ich nach dem Trennen genussvoll aus der Hand aß. Wenn schon die Küchenrolle bereit steht... Auch hier hätte es für meinen Geschmack zarter zugehen können, auch hier war das ganze aber weit entfernt von hart oder zäh. Halt nur noch mit Struktur und zu beißen. Die zweifelsohne hauseigene Barbecuesauce, die in exakt richtige Portionierung an den kleinen Schweinereien haftete, war sehr dunkel, gar nicht so rauchig wie erwartet, eher ausgewogen zwischen Süße, Gewürzen und Rauch. Rund, tät man beim Wein sagen... Die spanische Variante aus dem heimischen Deych vor einigen Wochen gefiel mir insgesamt besser.
Auch die reichliche Portion Coleslaw selbst geraspelt und mariniert. Sehr fein, mit wenig Karotte und eine recht flüssige, süße Mayonaise. Dadurch sehr saftig, aber auch mit einer ins breiige gehenden Konsistenz. Das ebenfalls vorhandene Apfelmus habe ich verschmäht. Fehlte mir nicht und der wie die Rippchen direkt auf das Pergament geklatschte Fladen machte jetzt auch nicht wirklich Appetit.
Das dunkle Bier traf meinen Geschmack, war süffig, ohne zu sehr ins Malzige abzukippen. Lief schnell durch.
Eine Bewertung der beiden Würste blieb mir ja leider verwehrt. Die beiden Hauptgerichte sehe ich bei 4 Sternen. Unter Einbeziehung des Rillette und der Maissuppe lege ich noch einen halben oben drauf. Was mir wieder den Vorwurf der zu milden Bepunktung einbringen wird...

Mit 39,5€ für Berliner Verhältnisse sehr freundlich bepreist.

Im Laden gab es keine Mängel in der Sauberkeit. Weiter bin ich nicht in die Gemächer eingedrungen. Man soll sein Schicksal nicht versuchen.

Fazit: Gutes Fleisch statt Hype. Aber nicht so phantastisch, wie erwartet. Geht mir aber bei den Hipsterläden oft so, viel zu hoch gelobt. Aber das ist ja schon fast ein Gemeinplatz. Wenn, aber nur wenn, ich mal wieder in der Nähe bin, schau ich mal, ob ein Plätzchen frei ist. Die Würste und das BBQ-Chicken wären noch interessant. Und mit etwas mehr Alkohol wird das auch mit dem Rappen was...

Ach so, Fotos sind uncool hier bei uns im meat district.

Argentinisches Rinderfilet 200 gramm für 25,50 €. Nimmt man das 300 gramm Steak zahlt man 38,50 €. 13 € Aufschlag für 100 gramm ! Von den anderen Preisen ganz zu schweigen: Vorspeise: Karotten.-Ingwer Cremesuppe für 11,50 €, Grüner Blattsalat mit Garnelen 16,50 €. Und dazu eine 0,7 ltr. Flasche Apollinaris für 7 €. (im Einkauf kostet die deutlich unter 1 €)


Ein kleiner Drink und eine Flasche mittelmäßigem Wein dazu für 30 €, macht zusammen 100  € für alles zusammen !  

Keine Frage: die Qualität ist gut, den Preis aber nicht wert.

Zum Abschluß wurde noch gesagt, ich möge bald wiederkommen. Naja..........

Cem Tanriverdi - der Inhaber des Lokals am Südstern in Kreuzberg - hat sich seit Juli einen besonderen Traum erfüllt, ein original türkisches Grillrestaurant, wie in Istanbul üblich, wo die Gäste auf in den Tischen eingelassenen Elektrogrills (die originalen Holkohlegrills waren wohl nicht durchzusetzen) ihr Essen selbst grillen können. Auf der Speisekarte wimmelt es nur so von türkischen Spezialitäten, von den Meze bis zum Raki. Das Lokal hat eingeschlagen wie eine Bombe und beschäftigt bereits neun Angestellte.

Mit Felix Mielke kam mehr als eine Brise frischen Windes in das Le Faubourg, der gebürtige Berliner entdeckte seine Kochleidenschaft im Ritz Carlton und zeichnet verantwortlich für die Küche des Restaurants im Sofitel Berlin.

Räumlichkeiten (5/5Pkt)
Designkultur: die Einrichtung besticht durch einen dynamischen Farbenmix an warmen Tönen in rot, grau sowie orange, den er in Stoffsesseln und Bänken präsentiert. Holzmöbel im Bauhausstil neben modernsten Lüstern. Andere raffinierte Lichtquellen teilen Glasdecken geschickt in ein Oben und ein Unten. Dazwischen stylisch offene Humidore, ebenfalls aus Glas als Trennwände zum Arbeitsbereich des Personals.
Hoher künstlerischer Anspruch mit Wandgemälden der Pariser Graffiti-Künstlerin „Miss Tic“, wird neben Berlins Flair mit Werken deutscher Künstler wie Junior Toscanelli, Katrin Kampmann und Markus Lüpertz gelebt.

Speisen (5/5Pkt) und Service (5/5Pkt)
Gelungener Auftakt mit verführerisch prickelndem Taittinger aus der Magnum.
Dann geht es auch sogleich los mit:
Würzig kräftige Rinderconsommé mit roter Beete (14), frisch eingegossen in diese optisch so wunderschön bunten Teller.
Eine sehr gelungene Hummerbisque mit Paprika-Karamell, Hummer, Lardo, Mandel (15) ebenfalls nach dem Sichten der großzügigen Portion des Meeresgetieres erst aufgegossen.

Sommelier Matthias Brandweiner aus Zwettl im Waldviertel (Österreich) leistet  übrigens wie alle anderen Mitarbeiter des Hauses, einen vorzüglichen, sehr kompetenten Service. Es handelt sich um echte Gastgeber, die auch ihre eigene Persönlichkeit zeigen und nicht wie so oft an anderer Stelle erlebt, eine aufgesetzte, adrette Hotelmarionette abgeben!

Wir Damen genießen zu den Vorspeisen einen feinherben Pfälzer Riesling; einen 2011er Ancestrale vom Geheimen Rat Dr. Bassermann – Jordan.

Manche Herren gehen gleich zum Roten über; eine würzig-kräftige und doch harmonische Cuvée aus Mourvèdre und Syrah im 2006er Sarda-Male Terroir Mailloles Côtes du Rossillon.

Es gibt von einer interessanten Wahlmöglichkeit eines jeden Hauptganges zu berichten; der Gast entscheidet zwischen Tradition, „einer Zubereitung nach traditionellen Rezepten mit klassischen Zutaten, die perfekt harmonieren „
oder
„der Zubereitung Nouveau, wo unter Verwendung von modernen Ansätzen spannende Kombinationen mit neuen Entdeckungen geschaffen werden“.

Alle Anwesenden waren mutig oder nennen wir es besser neugierig? Das „N“ steht für Nouveau!

Eine vollkommen zarte Challans Ente „N“ Brust mit Kürbis, Chinakohl, Edamame und Sesam (31)!

Eine superbe Seezunge (Filet) „N“ Sous-vide pochiert, Calamaretti, Brokkoli, Sauerampfer, Risotto, Mandel, Mangold (37)!

Ein geniales Vegetarisch „N“ Spinat, Ei, Kartoffel, Trüffel Créme Fraîche, Rotweinbutter, Pilze (24)!

Zwischen den Gängen spendiert uns das Haus aus der Weinprobe des Vortages einen 2011er P.....N von Dorli Muhr und Dirk Van der Niepoort aus dem Carnuntum (Österreich). Komplex zeigt sich dieser im Gaumen, gelangen im Wein doch Grüner Veltliner mit Chardonnay und Riesling zusammen. Während der Herr Sommelier einschenkt bemerkt er: „die Dorli Muhr ist eine ganz interessante Person...“. Leider kann ich auch nicht ansatzweise seine starke Mundart hier im Geschriebenen wiedergeben. Köstlich war es, wir hatten unsere Freude daran!

Der Abend neigt sich so schnell dem Ende; schon erscheinen die feinen kleinen Verführer zum Finale.

Ein Gedicht, die luftig lockere Zitrontenarte (9) mit Crème, Baiser und Sorbet!
Fein, die Tonkabohne und Schokolade mit Karameleis Flan und weißem Sesam (9)
und extravagant, die Mango-Passionsfrucht-Ravioli (9) mit Gin und Milchschokoladeneis!

Als besonderes Leckerchen dann noch ein Armagnac vom Marquis de Montesquiou Millésime 1989 (14) und schon geht es auf den Heimweg.

Feinstes Spätsommerwetter und alle Kinder anwesend in Berlin. Wo könnte man ein spätes Frühstück am liebsten auch noch draußen einnehmen? Um nicht immer als konservative Spießerin dastehen zu wollen, schlage ich das Schwarze Cafe in der Kantstraße vor. Obwohl sich beide Mädchen in den Zwanzigern befinden, war dieser Ort ihnen unbekannt.

Diese als eine der alten Institutionen in West-Berlin geltende Gaststätte besteht seit 1978 an diesem Platz. Das Alter kann das Cafe nicht verstecken, es ist wohl auch nicht gewollt. Nur und das möchte ich unterstreichen, mit Ost-Berliner-Charme hat dieses wenig gemeinsam.

Trotz abbröckelnder Farbe und Mörtel, trotz durchgelaufener Deelen, trotz abgekratzter Tisch-und Stuhl-Lackierung,.... trotz alledem ist es ein ungewöhnlich beliebter Ort. Entweder sitzt man praktisch direkt an der Kantstraße und gibt sich den Vorbeilaufenden hin oder man begibt sich über ein kleines Pentagramm rechts neben dem Eingang hinein in diesen merkwürdigen Mix aus Nichts.
Hinten rechts befindet sich auf der linken Seite noch ein äußerst kleiner Gastgarten im Innenhof des Gebäudekomplexes.

Was ist so ungewöhnlich an diesem Ort? Ist es die Möglichkeit an 24 Stunden dort zu weilen? Die allesamt so unterschiedlichen Kellner, die Teils extrem in ihrem Erscheinungsbild daherkommen und doch so aufmerksam sind? Oder ist es eher das gastronomische Angebot welches praktisch jeden Gast überzeugt?

Räumlichkeiten (1,5/5Pkt)
Für den ‚Ranns’, für die ‚Abgewohntheit’ und für die Toiletten ist an Punkten nicht mehr möglich. Wobei eine Sanierung, nehmen wir die Bedürfnisorte mal raus; wohl die Gäste eher verschrecken und abschrecken würde, es wäre halt nicht mehr das alte Schwarze Cafe!

Getränke (4,5/5Pkt)
Eine klasse Auswahl an besonderen losen Teesorten wie den Blütentraumtee (Kännchen 4,20). Zu den gebuchten Frühstücken wurden Cappuccino (2,70), Bananen-Kirschsaft (2,50) und 1 Liter Lebensquelle (Mineralwasser 5,90) bestellt.

Speisen (4/5Pkt) und Service (4/5Pkt)
Die Speiseleistung ist recht gut, man sieht selbst ältere Semester zum Speisen an den Tischen mit teilweise weißen Tischdecken sitzen. Dies ist immer ein gutes Zeichen, zudem wenn man die Mimik der Gäste auch noch beobachten kann. Will sagen; diese Anwesenden haben sich nicht aus Versehen hierhinein verirrt.

Die Bandbreite an Speiseauswahl ist enorm bei einem recht guten Preisleistungsverhältnis. Frühstücken ist im Schwarzen Cafe wohl auch extrem beliebt und sicher nicht nur wegen der enormen Üppigkeit des auf dem Teller Gebotenen sondern wohl auch wegen der wirklich gut verarbeiteten Ausgangsprodukte.

Meine Damen und Herren waren jedenfalls sichtlich zufrieden mit dem Putenbrust-Sandwich (7,90), dem süßen Frühstück Casablanca mit Croissants und Obstsalat (7,90), dem Käsefrühstück mit 5 Sorten Käse und Ei (8,30) und auch mit dem gemischten Frühstück (8,30).

Helge Hagen ist neuer Maître und Sommelier im "Le petit Felix". Er hatte bisher die gleiche Funktion im "Kronenschlösschen in Eltville" inne, dessen Weinkarte - lt. Gault Millau die beste von Deutschland - rund 1200 Positionen umfasst. Ein enormes Weinwissen, das er da mitbringt.

Allgemein
Das Tschaikowski-Eck befand sich eine ganze Weile im Umbau, jetzt hat das Kiez wieder eine neue Kneipe. Etwas außerhalb von Zentral-Pankow gelegen befindet sich jetzt wieder ein Ort, wo man hingehen möchte. Nachdem das "Majakowski" dicht gemacht hatte, war auch die letzte annehmbare Örtlichkeit verschwunden, ein übler Italiener, die Bismarck-kneipe mit dem schlechtgelauntesten Kellner der Welt und einige andere gastronomische Einrichtungen der Gegend konnten nicht wirklich überzeugen. Und auch wenn das Deppen-Apostroph nichts Gutes verheißt: Hier gehe ich gerne ein zweites Mal hin.

Essen
Die Kneipe hat nur abends geöffnet, eingerichtet ist sie wie eine altberliner Lokalität, mit Holztresen, Holzverkleidung und schönem Holzfusßboden. Entsprechend bietet man auch eher eine Berliner Küche an, durchsetzt von ein wenig amerikanischen und deutschen Gerichten. Z.B. gab es als, wir hier waren Spare-Ribs. Die Bar lädt zum Trinken ein (Guiness vom Fass), ein Saal bietet Räumlichkeiten für Feiern, der Billardtisch bietet ein ideales Ambiente für das abendliche Besäufnis. Die Preise sind bezahlbar.

Service
Über den Service kann man sich nicht beschweren, er muss ein wenig zwischen den Räumen hin und her gondeln, aber das ist so in Ordnung. Die Tische verstecken sich in gemütlichen Ecken und so verteilen sich die Gäste ordentlich im Raum. Eine nette Überraschung bietet der überdurchschnittliche Toiletten-Komfort.

Und sonst?
Des Weiteren gibt es eine Kleinkunstbühne, die regelmäßig für Konzerte und Veranstaltungen genutzt wird. Eine fast schon ideale Kneipe für das Kiez.

Für sein herausragendes Management wurde der Gründer der Diskothek Matrix - Robert Ackermann - auf der "disco contact" in Essen mit dem begehrten Diskothekenunternehmerpreis ausgezeichnet.

Hagen Hoppenstedt wird Nachfolger von Gunnar Tietz.
Nur acht Monate hat es Hagen Hoppenstedt im „Le Petit Felix“ gehalten. Ab November arbeitet er in Charlottenburg.
Er übernimmt die Aufgabe des Gastgebers im Sternerestaurant first floor.

Der 44-Jährige ist nicht nur ein erfahrener Restaurantleiter, sondern auch ein vom Gault&Millau gekürter Sommelier des Jahres (2009). In der Position als Maître ist er künftig für die Serviceleitung im first floor im Hotel Palace Berlin verantwortlich.

Die Karriere des gebürtigen Niedersachse begann mit einer Ausbildung zum Koch - und Restaurantfachmann im Atlantic Hotel Kempinski in Hamburg. Danach folgten Stationen bei Spitzenadressen wie dem Hamburger Zwei-Sternerestaurant Haerlin und dem Hotel Adlon Berlin. 

Sein profundes Fachwissen über Wein, seine Service-Expertise sowie seine Liebe zum Detail unterstreichen Hagen Hoppenstedts Anspruch an eine jederzeit perfekte, ehrliche und unaufdringliche Servicequalität. 

http://www.morgenpost.de/berlin/leute/article206306855/Gunnar-Tietz-Nachfolger-heisst-Hagen-Hoppenstedt.html

Die Goldene Palme des Leaders Club Award 2015 (http://www.leadersclub.de/) geht an Bun Bao. Ich gratuliere.

Allgemein
Detailverliebt und verspielt, so schreiben die Profibewerter über die Küchenleistung Hendrik Ottos. Doch es ist mehr als nur eine Affinität zur Perfektion am Herd, mehr als nur Qualität auf dem Gastteller. Es ist leidenschaftlichstes Wirken, professionellstes Garen, Schmecken und Ausprobieren und es ist auch ein hartes Stück Arbeit um uns Gäste mit solch wunderbaren erlesenen Köstlichen zu verwöhnen.

Bedienung
Ein Aufenthalt im Esszimmer macht es fast unmöglich eine Bewertung für eine Bedienung abzugeben; es umsorgt den Gast eine wohleingespielte Mannschaft um Maître Boris Häbel und Sommelier Shahab Jalali. Da wird geherzt, da wird gelächelt, da werden beste Manieren ganz locker gelebt und dabei wird ein ganz, ganz großer Service am Gast geboten.
Sie werden laut sagen, na in diesem Hause muss das auch so sein.
Doch letzten Endes lebt ein Restaurant durch die Personen, die in ihm wirken und walten. Da sprechen Mund und Körper mit all ihrer Gestik eine Sprache ohne Worte. Wörter die hier gesprochen werden handeln von den wundervollsten Produkten und ihrer Zubereitung, von erlesenen Tropfen und ihren Anbaugebieten.
Also wenn wir zurück zur Bewertung der Bedienung gehen: dann gibt es für mich nur höchstes Lob und somit volle Punktezahl, denn Service am Gast wird hier in bester Perfektion umgesetzt.

Das Essen
Genussmomente in optisch feinster Darstellung und Professionalität auf modernem Geschirr angerichtet:
zu den herrlichsten Grüßen aus der Küche kam eine von heißen Steinen wunderbar lange beheizte Schale mit Rosmarinzweigen und ganz vielen verschiedenen Backwaren wie Malzmuffin, Laugensemmel, Kräuterchiabattas so auch glutenfreies Gebäck.
Der köstliche 2004er Dom Perignon ging als Aperitiv mit prickelndem Schwung über unsere Lippen, machte Lust auf mehr aus Küche und Keller.
Zur Interpretation der Gänseleber mit Kaffee und Trüffel, grünem Pfeffer, eine Briochecreme, Polenta und Thymian, kredenzte man uns eine 2003er Riesling Auslese Hattenheimer Wisselsbrunn vom Schloß Reinhartshausen im Rheingau.
Dann eine Bouillabaisse wie selten so köstlich genossen an einem 2007er Mersault En Luraule von Remy Jobard aus dem Burgund.
Fein der laut Speisekarte so einfach formulierte Stör / Kaviar / Bohnenfond, braune Butter, Borschtsch, Merrrettich und Blutampfer (Kaviarperlen aus dem Gemüse) an einem 2010er Sauvignon Blanc Te Koko von Winery Cloudy Bay aus Martinborough.
Kräftig dann die Taube an Wacholder und eigenem Jus an Champignon, Karotte, Kichererbsen und einer wunderbaren Koriandernote.  Vollmundig dazu der 2005er Rioja Gran Reserva Finca Ygay von Marquès de Murrieta.
Zwei Dessertgänge von Caribe Schokolade und Eiscreme vom Lorbeer zu einer edelsüßen 2011er Spätburgunder Beerenauslese Montfort vom Weingut Klostermühle brachten noch einmal höchsten Genusswert.
Zum Kräutertee und Mokka dann ein letzter Gruß aus der Patisserie mit einer erlesenen Trüffelvielfalt.

Das Ambiente
An einladend gedeckten runden Tischen, von einer Pelikanskulptur bewacht, geniesst der Gast den Blick zum nahe gelegenen Brandenburger Tor am Pariser Platz. Feinstes französisches Christofle Silber, schwere Holzvertäfelungen, offener Kamin, edle Stoffe, frische Rosen und so vieles mehr für ein feines Ambiente.

Anmerkung
Auch hier handelt es sich um eine ältere Kritik, die den Geist der Küche, des Services und des Hauses wiederspiegelt.

Allgemein
Auf dem Weg ins Gebäude knirscht der Kies unter den Sohlen, auf den Stufen ins Gebäude rote Spuren vom Tennisgelände auf dem wir uns befinden. Die Eingangsräume sind einfach gehalten, wir befinden uns in einem Clubgebäude mit angeschlossenem Restaurant und sind gespannt auf einen Abend mit kulinarischen Verführungen.
Bedienung
Ein aufmerksamer gut geschulter Service im Team um und mit Peter Frühsammer umsorgt uns Gäste mit herzlicher Lockerheit.
Das Essen
Große Klasse die Küchenleistung von Sonja Frühsammer; volle fünf Sterne, verdient.
5 Gang Menü (84) zu wählen aus 4 Gruppen a drei Möglichkeiten, dazu werden kleine Köstlichkeiten und ein Suppengang serviert. Am Tisch kleines Naschwerk wie ein Cocktailglas mit gepoppten Nüssen und Saaten, dazu eine Blumenvase mit hauchdünnen schwarzen Sesam-Grissini, derbes Bauernbrot mit salziger Butter auf einer Schieferplatte zur Aperitivempfehlung; Pinot-Sekt von Jean Stodden (recht interessant in der Nase, am Gaumen etwas beerig, für mich nicht passend zu dieser frühen Jahreszeit).
Das Wasser am Tisch wird den ganzen Abend übrigens ohne Berechnung großzügig ausgeschenkt. Sehr löblich!
1. Gang:
Dreierlei Suppe im Glas auf einem Brettchen serviert; Rote Beet geschäumt (fruchtig, der Schaum gibt etwas Cremigkeit, sehr schön), pürierte Linsensuppe mit Jakobsmuschel (kräftige Hülsenfrüchte mit den zarten Geschmacksknospen der Muschel, wunderbar) und Entenconsommé mit Minze (perfekt reduziert, kräftig, klar).
Zum 2. Gang ein 2009er Riesling Graack Josephshöfer Großes Gewächs (45) mit geschliffener Mosel-Mineralik:
Mastrami, Piementos, Artischockenböden, blaue Kartoffeln (optisch sehr fein, geschmacklich spannend abwechslungsreich, sollen uns die Piementos auf spanischen roten Wein einstimmen?)
Muskatkürbis mit Gorgonzola und rotem Chicorée (wunderbar zubereitet)
3. Gang:
Unsere Frage nach fehlenden Weinen aus Frankreich wurde mit einer bereits geöffneten Flasche 1996er Magdelaine Premier Grand Crus Saint Emilion (78) beantwortet. Hmh,....
Es folgen Heilbutt, Erdnüsse und Mangold (fein), Pulpo, Hummer und Spinat (alles schön frisch und köstlich).
4. Gang:
Unser Wunsch nach einem Wein unserer eigenen Wahl wurde mit einem Geleiten in den Weinkeller beantwortet. Dort fand ich schnell einen 2005er Château d`Armailhac Pauillac (140), noch recht intensive Fruchtaromen in der Nase, leichte Röstaromen und auch kraftvolle doch abgerundete Tannine im Gaumen.
Lammrücken, Quinoa und Aubergine (wunderbar zarter, sauberer Rücken, perfekt zu den Beilagen)
Seezunge an Kartoffelwürfeln mit Blattpetersilie (saftige, vollfleischige Seezunge, buttrig gebraten)
5. Gang
Käse vom Wagen nach Wunsch, ordentlich gereicht, großzügig in der Portionierung. Auf Wunsch noch einmal Brot.
Feinste Degestive zum Kaffeegang werden geboten, so auch einer meiner Lieblingsliköre von Esterhàzy (Johannisnuss).
Das Ambiente
Hier beschränke ich mich auf den eigentlichen Gastraum mit meiner Bewertung.
Der Raum war quasi der kleine Festsaal oder das größere Gästewohnzimmer einer alten herrschaftlichen Villa. Parkett, hohe Fenster-Türen zur Terrasse, Fensternischen, schmale recht niedrig aufgehängte Portraits, Schnaps- und oder Weinflaschen auf den Anrichten. Mittig im Raum ein ovaler großer Servicetisch auf dem sich die angebrochenen Weinflaschen der Gästeschar so ansammelten.
Es gab zumindest zum Zeitpunkt unseres Besuches keinen Teppich und keine Gardinen oder Vorhänge; laut unserem Gastgeber wurden die Stoffe wegen der Renovierung entfernt und eine neue Lösung wäre noch nicht gefunden.
Ohne Stoff allerdings schaukeln sich die Gespräche im gut gefüllten Restaurant zu einem unangenehm lauten Lärmpegel hoch: daher hier mein Punkteabzug, der wirklich berechtigt ist.
Auch eine nicht ordentlich geführte Weinkarte, fand meinen leichten Unmut. Die Frage nach der gewünschten Preisklasse eines Weines ist mir zu simpel.
Sauberkeit
Am Tisch und im Restaurant selbst alles wunderbar in Ordnung. Es wirkte nicht nur frisch gestrichen, es war auch so. Die Toilettenanlage ist dem Objekt nicht angemessen, sie ist und wirkt sehr abgewohnt. Beispielsweise liegt das Handtuchpapier lieblos in der Umverpackung. Nach meinem Händewaschgang war ich etwas verstört, war doch sonst alles fast perfekt.
Trotzdem gebe ich in der Kategorie Sauberkeit keinen Punkteabzug, der fehlende Stern in der Kategorie Ambiente beteiligt sich hier zu einem Drittel.


Anmerkung:
Diese Kritik ist eine Abschrift aus einer schon veröffentlichten Rezension. Die Leistungen der Frühsammers bewegen sich wie gewohnt auf diesem hohem Niveau! Daher erlaube ich mir diese Leistung noch zu veröffentlichen.

Falstaff schreibt mit großer Begeisterung: "Oliver Reimann befeuert den Craft Bier Boom Berlins mit bis zu 90 Sorten aus der ganzen Welt.
Volles Haus im neuen Braugasthaus! Mit dem »Dolden Mädel« am Mehringdamm, Ecke Kreuzbergstraße ist Berlin ab sofort um einen Craft Bier Hotspot reicher.

Mit bis zu 20 Bieren vom Fass, 70 Flaschenbieren, Burgern, Stullen und Fish&Chips kann sich das Angebot sehen lassen. Vor allem Craft Bier Fans kommen bei Oliver Reimann und seinem Team voll auf ihre Kosten.
Der erste Tag des Soft Openings war ein voller Erfolg, in den kommenen zwei Wochen will Oliver Reimann und sein Team herausfinden, wie ihr Konzept bei den Berlinern und Berlinbesuchern ankommt bevor es offiziell eröffnet.

Das »Dolden Mädel« liebt Craft Bier und feines Essen. Momentan schmückt die Karte 16 Biere vom Fass und 70 aus der Flasche. Weil Oliver Reimann weiß, dass viele Berliner nur sporadisch mit Craft Bieren in Kontakt kommen und eventuell vom Angebot überfordert sind gibt es ein »Volles Brett« – das geschulte Personal stellt dem Gast ein Brett mit fünf Bieren zusammen und lässt sie so sanft in die Craft Bier Welt eintauchen.
Die Karte umfasst Biere von Ratsherrn aus Hamburg ebenso wie von Steamworks aus Kanada, BrewDog aus Schottland, Anchor aus San Francisco oder Brlo aus Berlin.

Dazu gibt's Burger, mit Fleisch und vegan, Pulled Pork Sandwich, die klassische Berliner Buletten, Pastrami und Fish&Chips. Beim Fleisch achtet der Gastronom ähnlich wie beim Bier sehr auf Transparenz. Er will wissen, wo es herkommt und nimmt nur, was Bio oder Freiland ist. 

Oliver Reimann ist Craft Bier Aficionado und blickt auf ein Gastronomie-geprägtes Leben zurück.
Er hat Koch gelernt, war an der Hotelfachschule und hat die Welt bereist. Nachdem er zehn Jahre für die SSP verschiedene gastronomische Konzepte umgesetzt hat, ist er bei Nordmann Fine Food gelandet.

Durch Oliver Nordmann hat es ihn dann nach Binz auf Rügen und dem »Fritz Braugasthaus« verschlagen, wo ebenfalls über 30 Craft Biere angeboten werden. Jetzt macht er in Berlin sein eigenes Ding, bereichert die Berliner Szene und trägt dazu bei, dass die Craft Bier Szene in ganz Deutschland endlich explodiert."

gefunden auf: http://www.falstaff.de/gourmetartikel/braugasthof-dolden-maedel-eroeffnet-in-berlin-11371.html

Mitten in Zehlendorf gibt es seit diesem Frühling ein kleines mediterranes Restaurant mit Namen La Vida. Endlich mal kein weiteres auf Italien getrimmtes Restaurant, es geht eben auch ohne ‚Dottore’ oder ‚Proffessore-Getue’.

Nach umfangreicher Innenrenovierung ist ein Refugium für Mallorquinische Küche unter deutscher Leitung entstanden. Doch da probieren sich nicht etwa irgendwelche Möchtegern-Gastronomen neu aus, da sind Profis am Werk. Nach jahrelangem Erfolg auf der schönen Baleareninsel mit einem gleichnamigen Restaurant kehren die Berliner in ihre Heimat zurück, man will an die spanischen Erfolge anknüpfen.

Räumlichkeiten (5/5Pkt)
Ein paar kleine Stufen hoch bis zur Tür und schon empfangen den Gast erste Klänge sanfter Gitarrentöne mit spanischem Einschlag. Rechts neben dem Tresen ein Bereich für den großen Familientisch oder eine gesellige Runde, links der eigentliche Gastraum mit gemalten Impressionen der großen Kathedrale zu Palma wie sie Hafen und Bucht mittig mit ihrem Erscheinungsbild beherrscht. Hochwertige, hellcremefarbige Lederstühle, Kerzen, Stoffservietten und aufmerksam, nettes Personal heißen freundlichst willkommen.

Nach freier Wahl der noch zur Verfügung stehenden Plätze wird eine schicke Speisenkarte, auch diese aus hochwertigem Leder, gereicht. Mündlich offeriert dann noch die eine oder andere Tages-Empfehlung. Zum Studium der Karte wähle ich einen gut gekühlten und frisch geöffneten Cava ‚Jaume Serra’ (5,90) mit herrlichen Noten von Zitrusfrüchten und Kräutern. Da mundet dann auch schon der erste Gruß aus der Küche mit ofenheißem Baguette, Aioli, grünen und schwarzen Oliven.

Als Tagesangebot wurde ein Cocktail von Flusskrebsschwänzen (11,90) offeriert, aromatisch im Cocktaildressing, ein richtig alter Klassiker. Ich mag diese so simpel erscheinenden Vorspeisen ab und zu mal gerne speisen. Eine kleine reelle Geschichte ohne weiteren großen Schnickschnack darf auch mal sein.

Meine zweite Wahl bräuchte noch Zeit im Ofen, da zu dieser frühen Stunde gerade für das Abendgeschäft geschoben; die geschmorte Zickleinkeule (18,90) mit Auberginengemüse und Rosmarinkartoffeln.

Berichte ich in der Zwischenzeit von einem meiner Lieblingsthemen, dem Wein dazu.
Heute ein 2014er Einblick°1 Riesling (28,90); feinherb, spritzig leicht mit sanften Noten von hellen Früchten. Nick Köwerich kommt mit diesem leichten Riesling nicht an die Mosel-Feinheiten des Nic Weis, obwohl beide in Leiwen ansässig sind. Da merkt man eben doch gewaltige Lagenunterschiede! Zu dem schmackhaften Fischcocktail passt dieser unkomplizierte Tropfen vielleicht sogar besser, wie die sehr anspruchsvollen Lagenqualitäten des Herrn Weis.

So, schon kommt die Keule aus dem Ofen auf den Tisch und mundet prächtig. Fast zu viel für eine Person, jedenfalls eine sehr großzügige Portion, die keinen Platz mehr für ein Dessert lässt.

Vom Haus noch ein netter Abschiedsgruß und von mir ein freundlicher Dank.

Speisen (5/5Pkt), Service (5/5Pkt), Preisleistung(4,5/5Pkt)


Mein Testat: ‚Reelle Küche, empfehlenswert’!

Der Sommelier Ivo Ebert (Ex-Reinstoff) stellt das Produkt in den Mittelpunkt, die Eröffnung ist für den 17. November angesetzt.

Herzlichkeit, Leidenschaft und Gastlichkeit werden bei Ivo Eberts erstem eigenen Restaurant ganz groß geschrieben.

Als der Sommelier im September 2014 in der Hannoverschen Straße 1 in Berlin das ehemalige Büro besichtigte, war das der Anfang einer großen Idee.

Die 400 Quadratmeter verteilen sich auf insgesamt zwei Etagen, vom Erdgeschoss kommt man über eine Wendeltreppe in den dunklen und niedrigen Keller. Ein Jahr später ist die Raumhöhe im Keller dank einer Fundamentunterfahrung auf 2,50 Meter gestiegen, Erdgeschoss und Keller verbindet ein Fahrstuhl.

Seitdem die Küche, das Herzstück des Restaurants, eingebaut ist, steht auch der Eröffnungstermin fest: Ab 17. November 2015 lässt es Ivo Ebert gemeinsam mit Restaurantmanager Benjamin Schmid, Küchenchef Andreas Rieger und dem gesamten Team »kulinarisch krachen«.

Das Restaurant ist aufgeteilt in Erd- und Untergeschoss. Mittags wird den Gästen im Erdgeschoss ein Lunchmenü serviert, das voraussichtlich aus drei oder vier Gängen bestehen wird. Am Abend geht es mit dem Fahrstuhl in das Untergeschoss – quasi eins unter null – wo maximal 35 Gäste Platz finden. Von dem verglasten Weinkeller geht es durch eine dunkle und enge Schleuse, die bewusst als solche gestaltet wurde, bevor man durch den Garten in den Gastraum gelangt. In gemütlicher Atmosphäre wird den Gästen hier ein zehn gängiges Menü serviert, aus dem aber auch à la carte bestellt werden kann. Dazu gibt es wahlweise eine Getränkebegleitung. Wer sich für eine alkoholfreie Begleitung entscheidet der kommt in den Genuss von Wasserkefir oder selbst eingeweckten Säften wie zum Beispiel Apfelsaft.

Quellen: http://www.falstaff.de/gourmetartikel/einsunternull-ivo-ebert-eroeffnet-eigenes-restaurant-11424.html und http://www.nikos-weinwelten.de/beitrag/restaurant_einsunternull_ivo_ebert_startet_in_berlin/

Das Restaurant befindet sich in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofs Berlin-Köpenick in einem ehemaligen Fabrikgebäude, in dem sich jetzt ein Gesundheitszentrum befindet. Daher auch der Name „Hippokrates“ für das Restaurant im Erdgeschoß des Nordflügels. Für Autofahrer der Hinweis: Die Parkplatzsituation rund um den Bahnhof Köpenick ist immer „angespannt“. Aber das Restaurant ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln (S-Bahn, Straßenbahn, Bus) zu erreichen.
 
Zu dem neuen, übersichtlichen, hellen, zweckmäßig und modern ausgestatteten Restaurant gehört ein Biergarten/Terrasse, der allerdings am Staubereich der vielbefahrenen Hauptstraße liegt.
 
Die Inneneinrichtung ist schnörkellos und modern. Die Deko paßt zum modernen Stil. Kein griechischer Kitsch, sondern großformatige Foto-Poster griechischer Landschaften an der Wand. Weitere Griechenlandbilder präsentiert ein Großbildfernseher, der auch auf verschiedene Bewertungsportale, darunter GastroGuide, hinweist.
 
Der Service ist zahlreich schnell, zahlreich und freundlich. Die umfangreiche Speisekarte bietet griechische Küche zwischen 3,40 Euro (für Suppen) und 15,90 Euro (für Hauptgerichte). Ich wählte Exochiko (Lamm, Gemüse, Kartoffeln, mit Fetakäse überbacken, kleiner gemischter Salat) für 15,90 €. Das alkoholfreie Weizen kostete 3,40 Euro. Das Essen kam nach normaler Wartezeit auf den Tisch. Geschmeckt hat es mit sehr gut und die Portion war auch absolut ausreichend. Mit der Rechnung wurde ein Ouzo bzw. Espresso aufs Haus angeboten.